Как сделать дверь в сарай

3 Двери с филенками – алгоритм пошаговых действий

Схема изготовления деревянных конструкций своими руками несильно зависит от вида, она практически одинакова. Незначительные отличия в подборе и установке фурнитуры, элементов усиления и отделки. Филенчатые двери — самые сложные, потому что каждую деталь требуется обработать на станках или ручным электроинструментом, придерживаясь большой точности. Изделие представляет собой раму со вставками между ее элементами.

Для изготовления требуется высококачественная древесина, хорошо высушенная, без дефектов на поверхности. Это обычно доски или клееный брус. Для межкомнатной двери часто выбирают хвойные породы, для входной – твердые. Делают рабочие чертежи, на которых подробно отражены все элементы, длина и ширина. При соединении паз-шип указывают их размеры. Выполнить дальнейшие действия пошагово без ошибок поможет инструкция.

Отмеряют и отрезают доски, тщательно шлифуют стороны, контролируя ширину и толщину: параметры обязательно одинаковые. Если планируется установка филенок из древесины, МДФ, в стойках каркаса, верхней и нижней поперечине точно посредине фрезой делают пазы на одном торце по всей длине, а в средниках – с обеих сторон. Глубина 2 см, ширина соответствует толщине панели или 1,5 см для вставок из досок. Закругляют под углом 30°. Стекло закрепляют на штапиках, пазы и фаски не нужны.

Самое надежное соединение для деталей филенчатой двери – на шипах. Размечают короткие доски, на пиле устанавливают наклон 30°. Делают надрезы со всех сторон, оставляя тело толщиной, равной пазам с допуском 0,5 мм. Ненужный массив удаляют при помощи стамески с киянкой. Неровности сглаживают наждачной бумагой.

Под шипы вырезают пазы. По намеченному месту сверлят сквозные отверстия, сначала два крайних, затем между ними. Удаляют оставшуюся древесину, зачищают полости. В клееном брусе работа над такими соединениями затруднительна из-за очень высокой твердости материала. Поэтому предпочтение отдают нагелям, конфирматам.

Готовят филенки из фанеры, ДСП, МДФ или досок. Варианты исполнения разные: делают ровными или рельефными. Материал в последнем случае требуется толще, чем для плоских. Обрабатывают фрезой по периметру, оставляя края на 1–2 мм тоньше, чем ширина паза, чтобы изделия входили свободно. Все части или отдельные можно заменить стеклом, которое закрепляют штапиками.

Перед окончательной сборкой проводят предварительную – без клея и прочного соединения всех деталей. На один из вертикальных брусьев набивают киянкой поперечины, средники, вставляют филенки, затем вторую стойку. Такой операцией преследуется цель: убедиться в плотном сопряжении всех элементов, отсутствии щелей. При необходимости дефекты устраняют. Детали разобранной конструкции пропитывают антисептиком, оставляют для просушки.

Затем приступают к окончательной сборке, используя ровную поверхность. На все соединения наносят столярный клей, подбивают киянкой, устраняя зазоры. После проверки углов зажимают струбцинами, оставляют высыхать. Делают разметку для фурнитуры, готовят места, примеряют. Окончательно устанавливают после полной обработки поверхностей. Филенчатая дверь из дерева имеет красивую структуру, которую подчеркивают морилкой и бесцветным лаком.

Варианты конструкций для самостоятельного изготовления

Дверной блок — конструкция, включающая коробку (раму), полотно, запирающие устройства и навесы (петли). Дополнительно устанавливают ограничитель углов открывания и глазок.

Двери из массива

Детали для изготовления дверей из массива

Изделия из массива могут выполнять роль наружной двери — они отличаются прочностью, стойкостью к взлому, большим сроком службы.

Делают двери из досок, соединяемых методом шпунт-паз или обработанных строганием с подгонкой, исключающей щели между отдельными элементами.

Скрепляют отдельные узлы поперечными перемычками.

Входные группы изготавливают из дуба, кедра или лиственницы — они не деформируются в условиях повышенной влажности и отрицательных температурах. Не подходит для эксплуатации на открытом воздухе сосна.

Для банных комплексов, в том числе для дверей в парилку, используют сосну, липу и ольху.

К преимуществам полотен из массива относят:

• хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства;
• долговечность;
• простоту реставрации с приданием первоначального вида;
• презентабельный вид, использование в нескольких видах дизайна;
• возможность изготовления выемок, декоративной резьбы;
• придание любого цвета с помощью морилок, бейцев (морилка, требующая разведения), протрав и оттеночных лаков.

К недостаткам причисляют быстрое разрушение при неподходящем выборе породы дерева.

Для изготовления нужны специализированный инструмент, навыки работы с древесиной и практика установки.

Щитовые

Каркасные двери с наполнителем из минваты

Конструкции из щитов называют ещё каркасными.

Изделие состоит из продольных и поперечных реек каркаса, между которыми располагается сотовый наполнитель. Для придания звукоизолирующих свойств «соты» заполняют картоном, пенопластом, минеральным утеплителем и т.п.

После изготовления рамы полотно с обеих сторон зашивают листами ДВП, МДФ, фанеры и другими похожими материалами.

В местах установки замков, ручек, петель ширина рамы должна быть не менее 100 мм при высоте не менее 250 мм.

К преимуществам щитовых дверей относят простоту технологии изготовления и недорогие материалы, что снижает стоимость конструкции.

Конструкция плохо сопротивляется механическим нагрузкам и не может использоваться для установки на входе в жилище.

Существуют щитовые двери сплошного заполнения рейками или брусками. Лицевую сторону полотен зашивают листовыми материалами. Изделия имеют повышенную массу и требуют изготовления рамы усиленной конструкции.

Царговые

Схема сборки царговой двери

Особую конструкцию сборных дверей называют царговой.

Продольные доски соединяют несколькими широкими поперечинами. Часть полотна может заполняться стеклом, пластиком другими материалами. Вся поверхность обработана отделочным материалом, выпуклости и выемки отсутствуют.

Царговые блоки используют в качестве межкомнатных конструкций.

Филёнчатые

Филёнчатые двери похожи по принципу конструирования на царговые, но труднее в исполнении, требуют для изготовления специальных инструментов.

Конструкция состоит из продольных и поперечных брусьев каркаса, пространство между которыми заполняется небольшими фигурными деталями — филёнками.

Полотна из сосны, используют только во внутреннем пространстве. Лиственница, дуб подходит для наружных дверей.

Шпоночные

Шпоночные двери из бруса

Дверь из досок, собранная на шпонках, называется шпоночной. Представляет собой конструкцию из бруса толщиной 40–50 мм, которые плотно подгоняют. Для соединения в полотне изготавливают шпоночные пазы.

Скрепляют конструкцию фигурными шпонками.

Внешний вид шпоночных дверей отлично вписывается в интерьеры бани или мастерской. В комнатах жилых помещений такая конструкция используется редко или в очень экзотических дизайнерских решениях интерьера под старину.

Шпонированные

Тонкие листы древесины называют шпоном

Шпоном называют тонко нарезанные листы из древесного сырья. Толщина пластин от 0,1 до 1 см. Цвет зависит от породы дерева и способа финишной обработки сырья.

Шпоном оклеивают готовые двери сплошного заполнения.

Комбинации декоративного материала, изготовленного из разных пород дерева, могут придать интерьеру эксклюзивный вид.

Нежелательно устанавливать шпонированные двери в местах, где возможно физическое воздействие на конструкцию или в местах содержания домашних животных.  Самостоятельно восстановить поверхность от царапин и повреждений крайне сложно.

В настоящее время в продаже встречаются искусственные виды шпона на основе полимерных плёнок.

Иногда окрашиванием имитируют недорогой материал под элитные породы дерева.

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

1. Скрепите из проструганных досок раму, посадив шипы в пазах на столярный клей. Ставьте все 3 перемычки – верхнюю, нижнюю и среднюю, места соединений зафиксируйте струбцинами.
2. После высыхания клея стыки нужно усилить деревянными нагелями (круглыми колышками), забиваемыми в отверстия диаметром 8 мм.
3. Два получившихся проема закройте филенками из любого подходящего материала – вагонки, массива толщиной 25 мм или ламинированным ДСП. В верхнем проеме можно сделать стеклянную вставку.
4. Закрепите филенки штапиками.

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Оборудование и инструменты

Для изготовления различных видов дверей нужны разные инструменты. Простое щитовое полотно сооружается при помощи ножовки по дереву (с мелким мебельным зубом), молотка или шуруповёрта, если крепление осуществляется саморезами. Более «продвинутая» дверь собирается с применением электрических приспособлений:

Ручной электрический фрезер. С его помощью производится фрезерование деталей филёнки и придание им профильного вида. Пазовые соединения предполагают выборку древесины, которую также делают с помощью фрезерной машинки. В комплект фрезера входит набор фрез с разной длинной и конфигурацией режущей кромки
Шуруповёрт или дрель. Нужны для сборки створки

Следует обратить внимание на то, что при использовании дрели необходим инструмент с регулировкой количества оборотов. Слишком быстрое стартовое вращение не позволит контролировать процесс погружения крепежа

Шуруповёрт с регулируемой скоростью и мощностью вращения позволит произвести правильный монтаж крепежа
Циркулярная пила. Ручная или стационарная. С её помощь деревянные доски раскраиваются на части. Важна точность в отрезах, поэтому пилу нужно хорошо отрегулировать. Разбалансированный диск будет резать неровно, со сколами. Встроенная на циркулярке линейка позволяет резать доски по заданному размеру
Болгарка с комплектом шлифовальных насадок. Мощь и высокие обороты угловой шлифовальной машины в данной ситуации только приветствуются. Полировка деревянной плоскости осуществляется специальными насадками
Измерительные инструменты — рулетка или плотницкий метр, маркер, прямая рейка-линейка, прямой угольник.
Набор плотницкого ручного инструмента: молоток, киянка, стамески, струбцины и т. д. Разнообразные ручные инструменты значительно ускоряют процесс сборки дверей

Желательно производить сборку на верстаке или рабочем столе — это намного удобнее и быстрее.

Что касается материала для дверей, то здесь большое значение имеет конструкция и форма полотна. Вставки могут быть из МДФ, ДСП, ОСП или просто фанеры. Выбор материала зависит от назначения дверей. Для входных используют материалы с высокой прочностью, для межкомнатных — более лёгкие, декоративные виды древесины.

Дверная коробка делается из цельных деревянных брусков.

Понадобятся два бруска длиной чуть больше 2 м для стоек и два метровых бруса такого же сечения для поперечин. На одной из сторон выбирается четверть равная толщине дверного полотна. Впрочем, возможна и сборная конструкция рамы, в которой опорная поверхность создаётся наращиванием тонких реек.

Заготовка для дверной коробки производится с учётом толщины дверного полотна

Самый доступный материал — это доски из сосны и ели. Еловые пиломатериалы более прочные, но у сосны красивей текстура и меньше сучков. Мягколиственные породы дерева — берёза, липа, тополь — практически не применяются для изготовления дверей. Большой популярностью пользуется дубовый массив.

Его структура отличается прочностью и долговечностью. Однако заготовка дуба — процесс дорогостоящий, что закономерно отражается на конечной цене.

Для несложных дверей со вставкой из ламинированного ДСП понадобятся:

• обрезные доски толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м; Доски высокого качества калибруются по всем четырём плоскостям
• лист ламинированного ДСП, общей площадью не более 2 м 2 ; Раскройку ДСП по заданным размерам можно заказать поставщику при покупке
• клей ПВА; Клей используется для усиления креплений деревянных элементов двери
• лак или краска;
• конфирматы длиной от 25 до 35 мм. Пластиковые заглушки, подобранные по цвету, делают соединения практически незаметными

Конфирматы — это специальные шурупы со сглаженным концом и «невидимой» шляпкой. Их применяют при сборке мебели и других столярных изделий. Отличительным признаком является широкий шаг резьбы, который позволяет надёжно крепить как волокнистую древесину, так и прессованные листы древесно-стружечных плит. Шлицы конфирматов бывают разных конфигураций — от обычных крестовых до шестигранных и звёздчатых. Соответственно, для шуруповёрта подбирается подходящая насадка.

Для установки конфирмата используется специальное сверло с расширением в верхней части

Как сделать самому?

Деревянная дверь представляет собой полотно из досок или бруса. Изготовить такую конструкцию вполне возможно своими руками. Перед тем, как начинать изготовление дверного полотна, следует запастись несколькими инструментами:

• Пила. С ее помощью выполняется подрезка досок. Оптимальным вариантом будет циркулярная дисковая пила, которая позволит получать качественные и ровные рези. Если такой нет, тогда можно использовать ручной инструмент с мелкими зубьями.
• Болгарка и несколько видов шлифовальных кругов. Технически полировать самодельные изделия можно и вручную, но это долго и неэффективно.
• Дрель и сверла различного размера. Это позволит быстро и качественно формировать отверстия нужного размера. В некоторых случаях может понадобиться и шуруповерт и саморезы.

• Фрезерный станок. Если производство двери выполняется в домашних условиях, тогда вам подойдет ручной вариант.
• Древесина. Тип и размеры материала зависят от конкретных характеристик двери, которую вы планируете получить. В некоторых случаях используют стандартные доски, а иногда и толстые бруски.
• Столярный клей. Это вещество используется для соединения отдельных досок в цельную и прочную систему.

Изготовление дверей в сарай или хозблок своими руками из дерева

Для обустройства проема хозяйственного помещения практичные хозяева приобретают недорогие, но полностью функциональные дверные конструкции. В статье рассказывается о выборе и заказе двери в сарай или хозблок. Вы узнаете, какие требования предъявляются к входным изделиям, познакомитесь с качествами недорогой и надежной конструкции, а также с особенностями металлических и деревянных моделей.

Дверь как основа безопасности

Всякий, кто живет за городом, обрастает солидным количеством вещей — это и садовый инвентарь, и строительный инструмент, и все то, что помогает поддерживать порядок на участке. Весь этот арсенал хранят по-разному, нередко в доме или гараже. Но наиболее распространенным способом хранения является сарай или хозблок (который по своим возможностям зачастую превосходит любой сарай).

В подобных хозяйственных постройках не принято устанавливать дорогие изделия, оснащенные итальянским или израильским замком. С изоляцией помещения от улицы вполне справится деревянная дверь. Если же постройка кирпичная и предназначена для хранения чего-то более ценного (не только газонокосилки, но и, например, квадроцикла), практичный хозяин подумает о металлической защите. Какой бы ни была дверь для хозблока или сарая, она должна удовлетворять следующим условиям:

Надежность. Защитная функция является основной по умолчанию. Надежность зависит от уровня взломоустойчивости, а он — от материала и конструкции дверного полотна, а также от качества замка.

Декоративно-защитная функция двери

• Практичность. Стоимость и простота эксплуатации играют важную роль при выборе той или иной модели.
• Габариты. Размер задается исходя из конкретных условий. Стоит продумать ширину проема, если вы предполагаете хранить в сарае мотоблок или садовую тачку.
• Срок эксплуатации. Дверная конструкция должна демонстрировать износостойкость; особые требования предъявляются к металлическому полотну, которое не должно поддаваться коррозии.
• Внешний вид. Во многих случаях хозяева хотят, чтобы дверь вписывалась в дизайнерскую концепцию участка, и будут рассматривать отделку полотна и с точки зрения эстетики.

Виды конструкций

Правильно обустроенной хозяйственной постройке не обойтись без современной, качественной и удобной двери. Самая простая классификация дверной конструкции — по материалу изготовления, и тут выбор невелик: ваш сарай (или хозблок) скорее всего, будет украшать дверное полотно из металла или дерева. Для ее изготовления нужна достаточно высокая квалификация, изготовить ее самостоятельно можно только при наличии соответствующих навыков и опыта.

Двухстворчатая защита хозблока

Чтобы дверь безотказно выполняла свои функции, в большинстве случаев следует ориентироваться на приобретение готовой модели или на заказ, если по каким-либо причинам нужен нестандартный вариант. В состав дверной конструкции входит коробка и дверные полотна; по количеству полотен различают модели:

• Однопольные (одностворчатые на петлях). Классический вариант, который охраняет содержимое постройки от посторонних глаз. Распространены как металлические, так и деревянные варианты.
• Двупольные (двухстворчатые на петлях). Два полотна одинаковой ширины.
• Полуторные. Полотна имеют разную ширину.
• Раздвижные. Достоинством раздвижной модели является экономия пространства, что иногда бывает очень удобно. Второй плюс — для ее установки не понадобится дверная коробка. Раздвижные двери также могут иметь одну или две створки.

Хозблок с французскими дверями На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу пристройки к существующим домам. Напрямую пообщаться с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Как правило, дверь для хозяйственной постройки делаются глухими (сплошными), что вполне оправдано ее защитной функцией. Иногда встречаются остекленные конструкции, увеличивающие естественное освещение помещения (нередко сверху ее дополняет фрамуга). Некоторые металлические модели, относящиеся к техническим, выпускаются со стеклопакетом.

Металлические двери для сарая или хозблока имеют следующие особенности:

Конструкция. Выпуск всех входных дверей регулируется ГОСТ 31173–2003. Для изделий эконом-класса это означает, что дверное полотно состоит из одного листа холоднокатаной стали и крепится на сварном или цельногнутом каркасе. Для изготовления недорогих моделей применяется стальной лист толщиной 1,2-1,5 мм; иногда присутствуют и ребра жесткости, характерные для более дорогих вариантов.

Дверь из досок

Какой должна быть дверь из досок

Требования к дверным конструкциям, предназначенным для хозяйственных построек:

• Деревянная дверь, изготавливаемая из деревянной доски своими руками, должна быть прочной, т.е. способной выдержать взлом злоумышленников;
• Открывающиеся створки должны иметь достаточную ширину, например, чтобы в сарай можно было загнать мотоблок или прочие технические средства;
• На дверях обязательно должен быть установлен надежный замок, который сложно взломать;
• Несмотря на то, что конструкция предназначается для сарая или прочего хозяйственного строения, она должна иметь привлекательный внешний вид.

Коробка

Короб двери изготавливается из 3-4 деревянных брусков толщиной 7,5-15 см, каждый из которых имеет собственное название в зависимости от выполняемых функций:

• Петельный – вертикальный брус с петлями, на которые навешивается дверное полотно;
• Притворный – второй вертикальный брус, который устанавливается напротив петельного;
• Притолочный – верхний горизонтальный брус, устанавливаемый между двумя вертикальными под потолком;
• Порог – нижний горизонтальный брус между вертикальными стойками. Дверной блок может быть и без него.

Полотно

Для изготовления полотна используются доски толщиной 3-5 см или брус аналогичных параметров. Конструкция дополнительно укрепляется подкосом и шпонками, которые изготавливают из реек или брусков толщиной от 10 мм. При этом подкос крепится по диагонали дверного полотна, а шпонки перпендикулярно доскам сверху и снизу. В результате из них получается буква английского алфавита «Z».

Самый простой вариант – полотно из досок складывается на ровном половом основании, сверху набивается подкос и шпонки. Но можно усложнить задачу, сделав дополнительно выемки в досках под поперечные бруски. Такая конструкция прочнее, но из-за сложности сборки большинство хозяев предпочитают первый способ.

В зависимости от предназначения постройки амбарные двери могут дополнительно утепляться. Например, если в сарае круглый год живет птица или другие животные.

Наличники

Чтобы дверная конструкция имела более привлекательный внешний вид, промежутки между коробом и стеной проема закрывают декоративными наличниками, которые также изготавливаются из древесины.

Деревянная дверь для дома своими руками

Минимальный набор инструментов включает в себя крестовую отвертку, рулетку и ножовку по дереву. Ну и саморезы размерности 3,5х50 мм. Но это совсем «дедовский» вариант. Я думаю, что у домашнего мастера должны найтись шуруповерт и стусло.

Ну а для самого дверного полотна потребуются деревянные бруски сечение 30х40 мм. Это оптимальный вариант в плане цена-качество.

Сборка каркаса:

1. Самый важный этап во всем процессе это сборка каркаса, который затем будет обшиваться декоративными элементами. От его правильности напрямую зависит конечный результат.

Итак, мне нужна дверь размером 2 метра высотой и шириной 90 см. Значит я беру брусок длиной 2 метра и выпиливаю с каждого его конца угол в 45 градусов (с помощью стусла- на фотке это приспособление синего цвета) так, чтобы длинная сторона бруска осталась в длину 2 метра.

2. Нам нужно 2 таких бруска, которые будут служить боковинами дверного полотна. Верх и низ будут длиной 90 см и так же запилены под 45 градусов. Отпиленные стороны нужно обработать наджачной бумагой, чтобы сделать их ровнее. Но пытаться добиться идеально ровной поверхности не стоит- она все равно будет скрыта декором.

3. Из получившихся заготовок собираем прямоуголник.

Обратите внимание — чем аккуратнее были спилены углы, тем плотнее примыкание элементов

4. Соединяем элементы между собой с помощью саморезов. Одного самореза на один угол вполне достаточно.

5. Ну а теперь самый-самый главный момент. Дверь должна быть ровной с прямыми углами, в идеале — правильный прямоугольник с углами 90 градусов. Наиболее доступный вариант выравнивания- замеры диагоналей. То есть длина от нижнего левого угла до верхнего правого должна равняться длине от нижнего правого угла до верхнего левого. Если ваши длины слегка не совпадают, то начинаем слегка двигать конструкцию вправо-влево до совпадения этих величин в пределах 2-3 мм.

Когда конструкция выравнена, находим ее середину и замеряем длину между длинными сторонами. В идеале это 90 см минус 2 бруска по 40 мм равно 82 см.

Отрезаем от нового бруска эти 82 см и прикручиваем саморезами.

6. Далее нужно придать жесткости всей конструкции. Делается это с помощью элементов, которые называются «укосинами». Для этого берем еще один брусок и кладем его диагонально от верхнего угла к противоположной середине.

С нижней стороны делаем отметки.

Отпиливаем лишнее и получившуюся «укосину» прикручиваем к общей конструкции. По одному саморезу с каждой стороны более чем достаточно.

Аналогично делаем укосину для нижней части.

7. Все. Каркас двери готов. Он устойчивый и не болтается, а значит его можно уверенно монтировать в дверную коробку.

Но перед этим ее необходимо обшить. Самым простым вариантом здесь будет вагонка. Собственно, одну сторону я так и сделал: нарезал вагонку по 90 см и прикрутил к каркасу.

Саморезы и следы пилов скрыл декоративным деревянным уголком, приклеенным на жидкие гвозди по дереву и мебельные гвозди.

А вот со второй стороной пришлось повозиться. Я хотел там зеркало. Чтобы его приклеить к каркасу, пришлось сначала обшить его фанерой толщиной 3 мм.

А затем приклеить заказанное зеркало и обшить его дверными доборами, которые используются для декорирования дверных проемов. Для этого я так же использовал стусло, чтобы красиво «запилиться» под 45 градусов.

Запилить дверные доборы под 45 градусов идеально очень сложно, но любые огрехи всегда можно спрятать шпатлевкой по дереву, которая стоит совсем не дорого (рублей 100 за 100 г) и бывает абсолютно разных цветов. Я использовал белую, так как доборы у меня белого цвета.

А снаружи это просто зеркало в багете. Не скажу, что получилась «потайная» комната, но при беглом осмотре дверь на дверь не похожа. Смотрится действительно интересно и при этом функционально.

Итого из материалов мне понадобилось:

• 6 брусков 30х40 мм — 6шт
• Вагонка — 1,5 упаковки (15 шт по 3 м)
• Доборный дверной элемент — 3 шт
• Фанера толщиной 3мм 750х1500мм — 2 шт
• Зеркало 2х0,85м
• Саморезы 3,5х50 и 3,5х35 (для прикручивания вагонки)
• Амбарный механизм откатной двери

По сумме вышло в 10 тыс. рублей. Если бы делал просто вагонку с обеих сторон и купил обычный механизм раздвижных дверей, то уложился бы в 5, сэкономив на механизме, зеркале и доборных элементах. Но экономить не стал, люблю делать как хочется, а не как подешевле.

По времени на все про все ушло 4 дня. В первый собрал каркас и обшил, во второй ждал заказанное по размерам зеркало, в третий зеркало привез и приклеил, ну а в четвертый уже просто повесил готовую дверь.

Вот так все просто. Естественно при наличии желания, фантазии и немножко прямых рук. Надеюсь мне удалось разбудить в вас интерес и вы не ограничитесь сколачиванием обычной деревянной двери и немного пофантазируете.

Ну а у меня на сегодня все, спасибо за внимание