Монтаж сендвичных панелей: инструкция
Монтаж сендвичных панелей – серьёзное мероприятие, которое требует профессиональных строительных навыков и знаний. Поэтому лучший вариант в такой ситуации – воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Однако в случае необходимости можно провести установку сендвичной конструкции самостоятельно.
Перед началом монтажа необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- сендвичные плиты;
- шуруповёрт и дрель;
- уголок из металла или профиль в форме буквы U;
- уровень;
- мелкозубчатая пила;
- минвата;
- отвес.
Схема монтажа сэндвич плит. Коньковое соединение (рисунок слева): 1 — кровельная сэндвич панель, 2 — коньковый профиль, 3 — конковый уплотнитель, 4 — подьконьковый профиль, 5 — монтажная пена или минвата, 6 — саморез крепления панели, 7 — саморез крепления профиля. Парапетное соединение (рисунок в центре): 1 — кровельная сэндвич панель, 2 — стеновая сэндвич панель, 3 — П-образный профиль, 4 — профиль примыкания, 5 — саморез крепления профиля, 6 — герметик. Угловое соединение (рисунок справа): 1 — стеновая сэндвич панель, 2 — профиль угловой наружный, 3 — монтажная пена или минвата, 4 — герметик, 5 — саморез крепления профиля
- специальные саморезы;
- захваты;
- анкеры с прокладкой;
- самоклеящаяся лента;
- подъёмный механизм;
- устройства для зажима;
- специальный герметизирующий состав на основе силикона.
Монтаж стеновых плит производится двумя способами:
- горизонтальный;
- вертикальный.
Специалисты рекомендуют применять вертикальный метод установки в том случае, если высота дома находится в пределах от 3 до 6 м. Вертикальный монтаж таких плит выполняется довольно просто: панели фиксируются с использованием саморезов ближе к цоколю и крыше. Между собой плиты стыкуются посредством специальных замков.
Схема монтажа стены из сендвичной плиты и гипсокартона
В свою очередь, при горизонтальном варианте монтажа гораздо проще зафиксировать замки. В таком случае монтаж выполняется от цоколя постройки. Отдельные плиты фиксируются по краям к каркасу.
Рассмотрим алгоритм действий при монтаже кровельных плит:
Перед началом монтажа необходимо проверить замки плит. Минвата не должна располагаться за внутренней полочкой замка, иначе это сделает монтаж невозможным. Установка панелей выполняется от конька кровли. На этом этапе необходимо зафиксировать первую плиту (открытой волной к торцу дома). Далее панель выравнивается. Затем необходимо проверить, насколько выступает свес панели
Очень важно, чтобы при монтаже сохранялось проектное расстояние. На этом этапе нужно протянуть шнур (по коньку кровли)
Кромка изделия монтируется параллельно оси дома. Панель фиксируется посредством специальных саморезов. В конце нужно провести герметизацию стыков замков.
Монтаж крыши здания с использованием кровельных сендвич плит
Сендвичные плиты являются инновационным современным материалом и выпускаются в различных вариациях. С каждым годом конструкция таких панелей совершенствуется. Их стоимость уменьшается, а технические характеристики, наоборот, усиливаются, что гарантирует стабильное повышение спроса на данную продукцию у покупателей.
Как построить деревянный сарай своими руками?
Чтобы облегчить вам задачу строительства деревянного сарая, приведем несколько способов его сборки. Выберите более удобный для вас и действуйте по плану.
Устройство сарая
Как и любое другое здание, конструкция сарая состоит из нескольких элементов:
- фундамент;
- стены;
- крыша;
- окна;
- двери;
- внутренние полки, раздельные помещения.
Инструменты и материалы
Чтобы не возникло загвоздки в процессе сборки, заранее подготовьте все необходимые материалы и инструменты, придерживаясь этого списка:
- грабли;
- лопата;
- рулетка;
- уровень;
- молоток;
- пила;
- отвертки;
- дрель и сверла разного диаметра;
- антисептик для дерева;
- емкость для приготовления бетона;
- сухая строительная бетонная смесь или цемент, песок, щебень и вода;
- деревянные балки длиной в 4 м;
- брусья 50*50 мм;
- обрезная доска для обшивки, полок, пола;
- рубероид;
- водосточная труба;
- окна, двери;
- гвозди, саморезы;
- асбестовые трубы для фундамента;
- декоративный материал для обшивки.
Способ 1
Этот вариант представляет собой наиболее простую постройку квадратной или прямоугольной формы с односкатной крышей. Ряд работ будет следующим:
- Расчистите место под сарай.
- Уберите весь мусор.
- Отметьте четко углы здания.
- Всю древесину обработайте антисептиком и оставьте просохнуть.
- Обработайте 1 метр снизу на деревянных столбах любым гидроизоляционным материалом.
- Вкопайте в эти места передние бетонные столбы, заглубив их на 0,6-0,7 м.
- Вкопайте задние бетонные столбы на глубину в 0,4-0,5 м.
- Заройте их землей и тщательно притрамбуйте.
- Отметьте отступ по 10 см снизу и сверху.
- Сделайте последовательно на этом уровне верхнюю и нижнюю обвязку столбов брусьями 50*50 мм.
- Выравнивайте их при установке по строительному уровню.
- Отметьте середину между обвязками, делая все замеры рулеткой.
- На этом месте сделайте центральную обвязку такими же брусьями.
- Обшейте всю конструкцию обрезной доской подходящей длины.
- Располагайте доски вертикально.
- Сделайте в них пропилы для крепления дверей и окон.
- Сверху измерьте длину конструкции спереди-назад.
- Разделите ее на 3 одинаковых расстояния и сделайте в этих местах отметки.
- Закрепите четко по отметкам 3 бруса — это будут стропила.
- Зашейте их обрезной доской.
- Отмерьте нужное количество рубероида для покрытия кровли, сделав запас по 5-10 см с каждого края.
- Застелите рубероид по крыше, закрепив его брусками по длине.
- Установите водосток на крыше.
- Вставьте двери и окна.
- Застелите пол досками.
- Вмонтируйте как на схеме полки, шкафы и остальные предметы мебели.
Способ 2
Для возведения конструкции этого типа потребуется немного больше материалов и времени, но она и прослужит дольше — до 20 лет. В этом случае действуйте так:
- Хорошо расчистите место под постройку.
- Сделайте разметку конструкции.
- По углам выройте ямы на 1,5 метра.
- Установите в них асбестоцементные трубы.
- Приготовьте бетонную смесь в пропорции:
- цемент — 2 части;
- щебень — 4 части;
- песок — 3 части.
- Залейте готовый раствор в ямы со столбами.
- Выждите 3-4 дня до полного застывания.
- Обработайте все подготовленные детали из древесины антисептическим раствором, чтобы защитить конструкцию от гниения, деформации, вредителей.
- Сделайте нижнюю обвязку столбов.
- Установите и прибейте к ним вертикальные угловые деревянные стойки.
- Уложите лаги на пол.
- Соберите остальные стойки, сделав предварительно разметку из расположения.
- На угловые вверху также сделайте обвязку.
- Отметьте расположение стропил и установите подходящие бруски по тому же принципу, что описан в способе 1.
- Сделайте обшивку всей конструкции — стен, пола и крыши, обрезной доской.
- Уложите на кровлю рубероид.
- Установите водосток, двери, окна.
- Организуйте внутреннее пространство согласно вашему плану.
Строительство деревянного сарая — видео
В ниже предложенном виде вы можете ознакомиться с еще одним вариантом пошаговой сборки сарая на даче своими руками.
https://youtube.com/watch?v=zrqzo1czENw
Крыша
К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.
Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.
Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.
Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.
Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.
Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.
Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.
Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.
Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.
Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.
Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.
Особенности бытовок из сэндвич-панелей
Сип-технология в своем роде уникальна:
- Удобство работы с сэндвич панелями заключаются в одновременном возведении и утеплении стен.
- Благодаря легкому весу несущих стен не требуется строительство капитального фундамента, что значительно снижает временные и денежные затраты.
- Сип панели хорошо удерживают крепежи – с ними легко работать при наружных и внутренних отделочных работах.
- Плиты с оцинкованным или полимерным покрытием не подвергаются коррозионным воздействиям и гниению.
Из многослойных плит собираются небольшие бытовки для временного и постоянного проживания. В быстровозводимых зданиях может размещаться: столовая, душевая, раздевалка, складские помещения, прорабская, мобильный офис или медпункт, КПП.
При необходимости сооружение можно разобрать и перевести на другое местоИсточник moving.kh.ua
Виды утеплителей в панелях типа «сэндвич»
Слой термоизоляции в сэндвич-панелях производится из таких материалов, как минеральная (базальтовая) вата, полипропилен, стекловолокно, пенополистирол, пенополиуретан. Кратко опишем преимущества каждого утеплителя.
- Минвата не поддерживает активного горения, демонстрирует хорошую тепловую и звуковую изоляцию, не восприимчива к агрессивным веществам и температурным перепадам.
- Полипропилен-утеплитель является элементом сотовых панелей, и главные его характеристики — низкая теплопроводность, влагостойкость, малый вес, хорошая прочность на сжатие, неуязвимость в результате воздействия солей, щелочей, кислот.
- Стекловолоконный утеплитель — лучший звукопоглотитель, экологически чистый материал, не горит, транспортировка и установка очень просты. Стеклянные нити не боятся химического воздействия. Не допускается превышение температурного порога в 400°С.
- Пенополистирол — ячеистый утеплитель в сэндвич панелях, которые устанавливают на сэндвич дома жилого назначения и дачные домики («канадская» технология монтажа), торговые павильоны, цеха и склады. Идеальный выбор для быстрого монтажа/демонтажа.
- Пенополиуретановый утеплитель – легкий и прочный одновременно, на долговечность материала не влияет влажность. Это гарантия качественной тепло- и гидроизоляции, защищенности от вредных биологических факторов — грызунов, насекомых, плесени, грибка. ППУ при контакте с огнем постепенно самозатухает.
Полезное: Изорок – широкий ассортимент утеплителей для бытового и промышленного применения
Какой вариант сарая выбрать для дачи
В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
- Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
- Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
- Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6
Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
- Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
- Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
- Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
- Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Сравнение цен на различные варианты постройки с учётом их качества
Самый дешевый сегмент подсобных помещений, где цены варьируются в пределах 11000 – 30000 р, представлен каркасными строениями небольшой площади. Так эконом-класс предполагает, как правило, голую коробку размером 1×1 м (2×1,5 или 2×2 м). В качестве обшивки используется вагонка, крыша застилается ондулином или рубероидом.
Каркасные сараи стоимостью от 30000 до 70000 находятся в средней ценовой категории. От недорогих строений они отличаются размерами (например, 3×3 или 6×2 м) и материалом обшивки.
Цена дорогих подсобок каркасного типа может достигать 160000 р. Например, сарай размером 5×4 м стоит в среднем около 85000–95000 р., 4×7 м – 133000 р., с перегородками – 155000р.
Например, цена на хозблок 3×4 м на основе металлического каркаса в базовой комплектации, включающую каркас, стены, кровлю с гидроизоляцией, дверь, составляет 113000 р. Стоимость с монтажом – около 156000 р. Сюда же надо добавить стоимость окна с установкой – 16700 р., утепление – 16500 р., внутреннюю отделку профнастилом – 32400 р., водосток – 7800р.
Такая постройка может служить как подсобным помещением, так и домиком для детейИсточник houzz.de
Выделяют еще категорию «Люкс», к которой относятся дизайнерские модели по индивидуальным заказам. Их стоимость может начинаться от 600000 р.
Контейнерные блоки стоят в пределах 40000 – 65000 р., в зависимости от размеров и комплектации. Типовые габариты: 2,4×2,4×2,4 м, а также 2,4×2,4×4.0 м и 2,4×2,4×5,8 м. Базовая комплектация включает внутреннюю отделку оргалитом, полы ДСП, теплоизоляцию и деревянные окна.
Расценки на постройки из пеноблоков начинаются примерно от 100000 р (4×2 м),150000 (3×4 м), 340000 (6×4 м).
Про выбор материалов и конструкции сарая смотрите на видео:
Этапы строительства
Одними из самых популярных подсобных помещений считаются каркасники. Их возведение занимает минимум времени и производится по стандартной схеме:
Сборка основания
- После того как земля утрамбована, чтобы грунт дал максимальную усадку, подготовлена песчано-щебеночная подушка, размечается периметр постройки.
- По углам и посередине длинных сторон устанавливаются блоки из бетона.
- На блоках собирается деревянная рама или металлический каркас.
- Собираются лаги для пола, укладывается теплоизолирующий слой и напольное покрытие, например, линолеум.
Каркас сарая с односкатной крышейИсточник bankfs.ru
Возведение стен
- На углах выставляются опорные столбы, а по периметру стойки.
- Монтируются дверные и оконные коробки.
- Выполняется наружная и внутренняя обшивка.
Строительство односкатной кровли
- Каркасные стойки соединяют с рамой обвязки.
- Укладывают гидроизолирующий слой, затем крепят обрешетку.
- Обрешетку укрывают рубероидом или мягкой кровлей.
- Монтируют гофролист, как вариант – металлочерепицу.
После выполнения всех монтажных работ переходят к внутренней отделке помещения.
Двускатный каркасник на столбчатом фундаментеИсточник sami-stroim.ru
Как итог – про экономическую целесообразность строительства сарая «под ключ»
Если нет опыта строительных работ или попросту не хватает времени заниматься постройкой сарая, то услуга «под ключ» это то, что вам нужно. При подписании договора вашей задачей будет только выбрать подходящую конструкцию, а все остальное сделают мастера строительной компании. Это значит, что вам не придется ломать голову, где достать инструмент, как и когда приобретать стройматериалы, искать рабочих и следить, чтобы они правильно выполняли свою работу.
Специалисты строительной компании подготовят стандартный или персональный проект и построят дачный сарай. Кроме того, они смогут выполнить полную внутреннюю отделку и оборудовать полками и стеллажами. В результате вы в течение нескольких дней получаете добротную постройку с удобно организованным пространством.
Примеры красивых проектов хозпостроек смотрите на видео:
Разобравшись, сколько стоит построить сарай, можно прийти к выводу, что затраты на качественную постройку для загородного участка сложно назвать копеечными, но если работа выполнена профессионально, вложенные средства с лихвой окупятся. Удобная подсобка послужит не только самому хозяину, но и его внукам.
От чего зависят эксплуатационные качества сэндвич-панелей для гаража
Наружные тонкие стенки создают из прочных материалов. Между ними помещают наполнитель с пустотами, обладающий улучшенными изоляционными характеристиками.
Компоненты типовой конструкции
Из таких плит создают стены и кровлю. В малоэтажном строительстве применяют вертикальную установку элементов. Высокие сооружения возводят с использованием горизонтальной схемы.
Замковое соединение обеспечивает прочность и герметичность узла, исключает ошибки при сборке
Материалы для утеплителя
Цена модульного гаража из сэндвич-панелей во многом зависит от выбранного наполнителя.
| Материал/производственный стандарт (ГОСТ) | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|
| Минеральная вата/32603-2012 | Пожаробезопасность, разумная себестоимость, плотное заполнение сложных по форме полостей. | Небольшая прочность. Быстрое ухудшение полезных характеристик при увлажнении. Значительный вес. |
| Вспененный полистирол/15588-2014 | Минимальная стоимость, небольшой вес, устойчивость к влаге. | Без специальных добавок (антипиренов) пенопласт легко воспламеняется. С применением таких компонентов повышают температуру воспламенения. |
| Вспененный полиуретан/23486-79 | Низкая теплопроводность. Материал не пропускает воду, поэтому способен выполнять функции слоя гидроизоляции. Высокая прочность. | Разрушается ультрафиолетовым излучением. |
| Вспененный полиизоцианурат/23486-79 | Повышенная стойкость к солнечному свету, открытому пламени, агрессивным химическим соединениям. Отличные теплоизоляционные характеристики. | Стоимость материала выше, по сравнению с приведёнными выше вариантами. |
Обшивка сэндвич-панелей
Демократичная цена быстровозводимых гаражей их сэндвич-панелей объясняется невысокой стоимостью типовой обшивки. Применяют профилированный стальной лист с толщиной 0,4-0,5 мм. Его защищают холодной или горячей оцинковкой от коррозии. Дополнительно создают защитно-декоративный слой из порошковой краски, полимерных материалов. Часто используют специальные пожаробезопасные материалы.
Также выпускают панели с обшивкой и внутренним каркасом из древесины
Технические параметры сэндвич-панелей
Чтобы построить качественный гараж из сэндвич-панелей, необходимо внимательно изучить нагрузку и особенности использования. Стеновые и кровельные сэндвич-панели для гаража выпускают шириной 100 и 120 см. Длина – в диапазоне от 50 см до 13,5 м. По достаточно крупному заказу производитель создаст изделие с нужными размерами.
| Изоляционный материал | Тип панели | Вес при разной толщине сэндвич-панели, кг/м² | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | ||
| Минеральная вата | Стеновая | 16,5 | 22 | 27,2 |
| Кровельная | 17,5 | 24 | 30,5 | |
| Пенополистирол | Стеновая | 11,7 | 12,5 | 14,2 |
| Кровельная | 12,2 | 13,5 | 14,7 | |
| Пенополиуретан, вспененный полиизоцианурат | Стеновая | 9,2 | 11,2 | 14 |
| Кровельная | — | 12,4 | 14,4 |
При эффективной звуковой изоляции шумные работы в гаражной мастерской не будут беспокоить жильцов дома и соседей
| Утеплитель | Характеристики сэндвич-панелей толщиной 100 мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | Теплопроводность, Вт/Мк | Звуковая изоляция, дБ | Термическое сопротивление (Rt) | |
| Минеральная вата | 105-140 | 0,05 | 32 | 2,08 |
| Пенополистирол | 10-25 | 0,042 | 32 | 2,56 |
| Пенополиуретан, вспененный полиизоцианурат | 41 | 0,022 | 32 | 4,76 |
При такой толщине огнестойкость сэндвич-панели с наполнителями из минеральной ваты/пенополистирола соответствует нормативу EI 90/ EI 15. Это значит, что при огневом или высокотемпературном воздействии целостность сохраняется на протяжении 90/15 минут, соответственно.
| Длина пролёта кровли, см | Несущая способность при равномерной нагрузке для сэндвич-панелей разной толщины, кг/м² | ||
|---|---|---|---|
| 50 мм | 100 мм | 150 мм | |
| 150 | 214 | 115 | 95 |
| 250 | 251 | 172 | 141 |
| 300 | 272 | 213 | 188 |
Расстояние между стеновыми опорами устанавливают не больше, чем приведённые ниже значения. Расчёт сделан для ветровой нагрузки не более 45 кг/м²:
- толщина сэндвич панели − 50 мм,пролёт − до 390 см;
- 100 мм, 600 см;
- 150 мм, 735 см.
Правильный выбор строительных материалов обеспечивает безопасность в экстремальных ситуациях
Монтаж дома
Для строительства дома по каркасно-панельной технологии недостаточно одного фото, вам понадобится проект, разработанный в соответствующей организации. Процесс возведения фундамента мы намерено упустим, отметим только, что для такого дома понадобится мелкозаглублённое ленточное основание, столбчатая или свайно-винтовая конструкция, можно использовать и незаглублённый плитный фундамент.
Намного важнее знать, как выполняется монтаж стеновых сэндвич панелей. Для этого вам стоит придерживаться следующей последовательности действий:
- Сначала производится укладка обвязочного бруса. Для этого используем изделие сечением 25х15 см. Брус монтируется на ленточное основание или ростверк в центральной его части. Горизонтальность элемента тщательно контролируется.
- В углах брус соединяется «в лапу» или «в полдерева». Соединение дополнительно фиксируется деревянным нагелем. Установка нагеля выполняется в просверленные отверстия диаметром 2 см и длиной 10-15 см.
- Брус фиксируется к основанию на анкерах. Шаг крепежей – 1,5-2 м, а в углах используем по два крепёжных элемента. Для этих целей берём анкеры длиной 35 см и диаметром 1-1,2 см. Головки анкеров утапливаем в обвязочный брус.
Пол из СИП панелей
Подготавливаем брусья для лаг. Эти же брусья будут выступать балками-шипами, которые будут вставляться между панелями. Балка должна быть такой длины, чтобы она укладывалась в паз на обвязочном брусе и прочно опиралась на конструкцию основания. Для панелей толщиной 174 мм берём балки размером 15х5 см, а для изделий толщиной 224 мм подойдут балки сечением 20х5 см. Далее панели подрезаем до необходимой длины. Для выемки утеплителя используем терморезак.
Дальше монтаж ведём в такой последовательности:
- Сборку начинаем вести с углового элемента. Дальше сращиваем все панели по длинной стороне вряд.
- В паз панели задуваем монтажную пену и вставляем балку. Изделия плотно прижимаем на несколько секунд. Выполняем дополнительную фиксацию при помощи оцинкованных саморезов (шаг установки 15 см) или шурупов по дереву.
- После этого со стороны балки прикрепляем вторую панель. Перед этим паз панели также стоит запенить. Элемент надеваем на балку и плотно прижимаем.
- Собрав таким образом весь пол, закрываем досками толщиной 2,5 см пазы по периметру пола. В этом случае также используем монтажную пену для предварительного заполнения паза.
- Затем собранную конструкцию при помощи строительной техники или рычажного механизма укладываем на обвязочный брус и основание. При этом лаги должны точно попасть в места вырубки, которые выполнены под них в обвязочном брусе. Лаги в месте опирания на фундамент крепим к нему при помощи анкеров и стальных уголков.
Монтаж стен
Очень важно правильно и строго вертикально установить две угловые панели, поскольку остальные элементы будут ровняться по ним
Сначала нужно уложить направляющую доску (лежень). Ширина доски зависит от толщины панели. Доску укладываем на обвязочный брус и крепим саморезами с шагом 35-40 см. Монтаж панелей начинаем вести с угла
Очень важно правильно и строго вертикально установить две угловые панели, поскольку остальные элементы будут ровняться по ним. Для этого заполняем пеной нижний паз элемента и ставим его на лежень, фиксируем саморезами с шагом 15 см
Две соседние панели плотно соединяем друг с другом. Можно использовать брус или обойтись без него, запенив паз и скрутив элементы саморезами
Шаг установки крепежей 50 см. Аналогично устанавливаются все последующие элементы. После этого верхний паз изделий заполняется пеной и в него укладывается верхний обвязочный брус сечением 15х20 см. Брус фиксируем саморезами к панелям. Проёмы под оконные и дверные блоки можно вырезать в уже установленных элементах. Балки перекрытия фиксируются в брусе верхней обвязки одним из традиционных способов: врубкой, на кронштейнах или при помощи стальных уголков.
Можно использовать брус или обойтись без него, запенив паз и скрутив элементы саморезами. Шаг установки крепежей 50 см. Аналогично устанавливаются все последующие элементы. После этого верхний паз изделий заполняется пеной и в него укладывается верхний обвязочный брус сечением 15х20 см. Брус фиксируем саморезами к панелям. Проёмы под оконные и дверные блоки можно вырезать в уже установленных элементах. Балки перекрытия фиксируются в брусе верхней обвязки одним из традиционных способов: врубкой, на кронштейнах или при помощи стальных уголков.
В доме из сэндвич-панелей можно выполнить стандартную стропильную крышу.
https://youtube.com/watch?v=fpb34x1duAs
Какую схему фундамента для сарая выбрать
Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:
- Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
- Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
- Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.
Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.
Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.
Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.
Это интересно: Как красиво скомбинировать обои для зала и гостиной: разбираем вопрос
Брус
Отличный стройматериал для возведения любого здания. Характеристики бруса сопоставимы с бревном, но благодаря прямоугольному профилю с ним гораздо проще работать. Сарай из бруса превосходно впишется в деревянное подворье, мастерски построенное сооружение мало у кого язык повернется пренебрежительно назвать сараем.
