Как сделать окосячку своими руками

Какие нюансы установки дверей в доме из дерева?

Свойства конструкций из дерева:

В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз. Это обстоятельство необходимо учитывать при установке двери для предотвращения перекоса дверной коробки. Разбухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения

Клееный брус почти не дает усадки, поэтому в срубе из такого материала двери можно устанавливать в первый год после возведения строения. В других случаях надо ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка. Отступление от этого правила приводит к перекосу дверных коробок и полотен.

Чтобы не возникало вопросов, как установить дверь в деревянном доме своими руками, следует учесть все нюансы монтажа.

Установка дверных конструкции одинакова для всех вариантов деревянных домов. Для монтирования дверных блоков в проемы необходимо выждать не менее полугода после установки крыши над стенами. За это время дом несколько осядет. В первый год дом дает усадку по максимуму, а в целом процесс может растянуться до шести лет. Кроме того, круглый год под влиянием погодных условий высота дома из древесного материала может меняться на 2-5 см.

Основные сложности

В связи с проблемами, обозначенными выше, монтаж дверей в доме из древесины вызывает определенные сложности. Применяется особая технология, которая убережет блок от перекоса, а дверь — от заклинивания. В технологии монтажной работы есть два варианта.

1. Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
2. Фрезером выпиливается паз в торце стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
3. В паз забивается брус. При этом сечение бруска должно соответствовать ширине паза, а длина паза — превосходить длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве использован брус или оцилиндрованное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
4. Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образует проем.

1. Выпиливается проем.
2. В грань проема вставляется шип в пять сантиметров шириной и около четырех — высотой.
3. В брусе 10х10 см фрезером делается паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка вагонкой, то на другой стороне бруска вырезают канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался зазор не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
4. Закрепление обсады, для чего внизу делаются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно применить два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее саморезами. Второй — сооружение бруса обсады с креплением к нему доски и другого бруса. Затем устанавливается верхняя доска.

Что надо учесть — рекомендации

Часто, вместо установки дверной конструкции с обсадой, для монтажа изготавливают выборки. В случае обшивки деревянного жилища вагонкой установка дверного блока в обсаду годится, и поможет в этом строительная пена. Однако выборка — самый хороший вариант.

Коробка крепится с торца. Отверстия для саморезов следует закрывать наличниками, которые убираются с окончанием усадки. Если остались щели, их нужно утеплить.

Как поставить межкомнатные двери-купе в бревенчатом доме?

Появление дверей с раздвижной системой было обусловлено экономией пространства в домах с небольшой площадью. На сегодняшний день их преимущество успели оценить многие владельцы жилья. Такие конструкции прочны, а их установка при наличии необходимого инструмента выполняется самостоятельно. Кроме этого, приобретенная дверь всегда комплектуется инструкцией с подробным описанием сборки механизмов.

До того как приступить к монтажу, в первую очередь понадобится выполнить определенные замеры. Для этого, полотно плотно приставляется к проему и делаются линии верха. От этой черты отмеряется 7 см вверх и рисуются горизонтальные полосы. Согласно полученным отметкам, с помощью анкеров устанавливаются деревянные бруски, планка фиксируется к поверхности так, чтобы ее половина могла размещаться над самим проемом начиная от рамы. Если крепежи сделать без дополнительного контроля уровнем, такая дверь после монтажа будет самостоятельно закрываться и открываться.

На расстоянии 20 см друг от друга на внешней части доски сверлятся отверстия. Они понадобятся для крепежа металлического рельса и деревянного бруса. Рельс нужно фиксировать так, чтобы между ним и поверхностью получилось небольшое расстояние, позволяющее свободно перемещаться конструкции.

Если же двери-купе будут прятаться в стене, то для них потребуется дополнительно соорудить гипсокартонную конструкцию.

После этого, в рельс вводят каретки и проверяют работу механизма. При отсутствии дефектов торцы деталей закрывают специальными амортизаторами.

Часто двери-купе устанавливают с креплениями внизу, это защитит половое покрытие от всевозможных повреждений. Для выполнения установки данным методом нужно проделать следующее:

• Установить П-образный профиль в нижнюю часть полотна. Можно также для этих целей применить две тонкие рейки, зафиксированные параллельно друг другу.
• Установить паз в роликовый механизм или нижнюю часть рейки.
• Зафиксировать металлическую рейку на полу по ширине проема.

После того как все подготовительные работы окончены, можно нижним пазом полотна зацепить направляющую и закрепить изделие на роликах. Затем, применяя уровень, останется подкрутить болты строго в вертикальном направлении к конструкции. Если работы выполняются самостоятельно, без помощника, то придержать полотно будет некому, в этом случае под него можно подкладывать любые подручные средства.

Верно поставленная дверь во время использования не должна производить шума. При наличии в доме детей, чтоб скрыть звуковые раздражители, можно дополнительно установить резиновые накладки. Они продаются в готовом виде в магазинах или вырезаются самостоятельно из камер колеса или других предметов. Последним этапом в установке конструкции купе считается закрепление стойки на стене, так как именно в нее будет упираться полотно при закрытии. Аналогичную стойку потребуется поставить и с другой стороны, в области открывания.

Установка деревянных оконных рам

Деревянные оконные рамы монтируются аналогично установке дверей. Прежде всего, производится тщательная разметка оконных проемов. Расстояние от проема до угла дома должно быть более 1 м, а расстояние между окнами — не менее 1,5 м, высота от поверхности земли — не менее 90 см. При разметке оконного проема не следует забывать об установке подоконника, нужно учесть его толщину. Установка пластиковых оконных рам принципиально не отличается от монтажа деревянных конструкций.

При установке оконных рам обычно используется дополнительный элемент (окосячка), представляющий собой брус с функцией дополнительной коробки. В нем делается паз для установки вершника, с помощью которого производится сочленение окосячки с брусьями сруба. В самой оконной раме паз не изготавливается, и она своим торцом крепится к поверхности окосячки с помощью шурупов.

Классификация дверей

Двери из дерева делятся по:

• месторасположению (входные, межкомнатные, для веранды, чердачные, для бани и другие);
• способу открывания (распашные, раздвижные, складные);
• способу трансформации (откатные, шарнирно-складчатые);
• внутреннему заполнению;
• заполнению дверного полотна (остеклённые, глухие);
• влагостойкости (повышенной, нормальной влагостойкости);
• способу отделки поверхности (с прозрачным и непрозрачным покрытием).

Все двери отличаются не только видом древесины и методом её обработки, но и размерами, цветом, покрытием, толщиной, способом установки и многое другое.

Какие виды дверей подходят для бани

Для русского человека посещение бани – не просто процедура очищения и расслабления, но и обряд освобождения души, возрождения жизненных сил организма. Также баня считается идеальным местом для отдыха и снятия стресса после тяжелых трудовых будней. Ни одно крепкое частное хозяйство до сих пор не обходится без собственной бани – символа основательности и успешности хозяев. К удивлению поклонников традиционных деревянных банных дверей современные бани оснащаются также конструкциями из стекла, комбинированными моделями из стекла и дерева, а также металлическими изделиями, покрытыми защитными материалами. Давайте подробно рассмотрим виды дверей, которые устанавливают в бане.

Деревянные двери больше подходят для русской бани

Наиболее распространенный вид дверей, устанавливаемый как в рубленных загородных банях, так и в городских постройках из современных материалов — деревянные. Их, как правило, изготавливают из кедра, осины, липы или других деревьев, отличающихся малой гигроскопичностью. Такие двери отлично сохраняют тепло, не разбухают от влаги, не выделяют вредных веществ и долгое время выдерживают резкие перепады температуры без какого-либо ущерба.

Деревянные входные двери для бани глухие, но могут быть украшены резными элементами или декоративными накладками. Для лучшего сохранения тепла в помещении их делают невысокими и узкими. При изготовлении дверей из дерева учитывается способность дерева набухать от влаги, а поэтому их размеры чуть меньше, чем габариты дверного проема (на 0,5 см). Все крепящие и запорные элементы (засовы, петли, замки) стараются тоже сделать из дерева, а если это невозможно, то из железа, обработанного качественным средством от коррозии.

Стеклянные двери для саун и турецких бань

Входными дверями из стекла, как правило, оборудуют сауны и турецкие бани. Для изготовления конструкций используется ударостойкое закаленное стекло толщиной не менее 8 мм. Стандартные модели заключаются в коробку из алюминия, а по краю оснащаются уплотнителем из резины. Дорогостоящие двери имеют коробку из древесины ценных пород (чаще всего красного дерева) и такие же пороги.

Стеклянные двери с декором

Стекло декорируют разными способами: матируют, обжигают, гравируют, украшают рисунками или фотоизображениями. Популярностью пользуется и окрашивание полотен в разные цвета: синий, зеленый, бирюзовый и т.д. Заказать декоративное оформление банной двери из стекла можно у компаний производителей или в специальных дизайнерских фирмах.

Прозрачные двери — расширяют пространство

Имеется спрос и на полностью прозрачные двери – их устанавливают в небольших банях для того, чтобы зрительно увеличить помещение. Они также полезны в плане контроля за обстановкой внутри и снаружи – через стекло можно наблюдать за действиями детей или людей с ограниченными возможностями. Стекло хорошо смотрится в разных интерьерах.

Двери для обычных бань заключают в деревянную или металлическую коробку, а конструкции для турецких парных оснащаются исключительно каркасами из металла, так как дерево не выдерживает слишком сильного жара.

Преимущества и недостатки стеклянных дверей для бани и сауны

• Достоинством стеклянных дверей является их небольшой вес, а также отсутствие деформации даже при длительном контакте с водой.
• Недостаток – опасность ранения при разрушении стеклянной двери. К счастью, разбить дверь из закаленного стекла очень сложно, да и большинство осколков стекла после закалки имеет безопасную округлую форму.

Металлические двери подходят для любой бани

Двери из металла подходят для установки в банях любого типа, однако они нуждаются в обязательной наружной облицовке. Чаще всего металлические конструкции оббивают вагонкой – она защищает изделие от влаги, а также улучшает его изолирующие характеристики. Деревянную обшивку выбирают и за её экологичность – древесина не выделяет вредных веществ даже при резких изменениях температуры.

Металлическая дверь в баню с отделкой МДФ панелями

Входная дверь в баню из комбинированных материалов

Достаточно часто входные двери для бань имеют комбинированный вид – шпонированный каркас из древесины и вставку из закаленного стекла. Подобные конструкции достаточно удобны для закрытых бань, так как дерево хорошо сохраняет тепло, а стекло обеспечивает дополнительное поступление света.

Материалы

Характеристики деревянных моделей различаются в зависимости от типа древесины, ее текстуры, возраста. При выборе входных конструкций следует учитывать их назначение.

Из дуба

Дубовые изделия признаны элитными за свои необычайные качества. Им характерны высокая степень надежности, долговечность, устойчивость к древесным паразитам, благородный внешний вид. С течением времени древесина темнеет, приобретая глубокий коричневый цвет, и становится тверже.

Навешиваются двери из дуба обычно на трех и более петлях, поскольку они обладают значительным весом.

Из ясеня

Древесина ясеня меньше подвергается воздействию влаги, поэтому изделия не деформируются при температурных перепадах.

Материал обладает большей плотностью, чем дуб, природной упругостью, за счет чего легко обрабатывается. Благодаря своим качествам массив ясеня позволяет получать точные формы сложных декоративных элементов.

Дверное полотно из высушенной древесины прослужит долго, поскольку обладает высокой устойчивостью к повреждениям.

Из бука

Дверные конструкции из массива бука по твердости не уступают дубовым, но степень устойчивости к влажности ниже. Древесина легко обрабатывается, этим объясняется высокое качество изделий.

Однако специалисты не советуют применять бук в качестве каркаса для входных дверей, поскольку в связи с низкой плотностью волокон необходима предварительная подготовка. Если она проведена с нарушением технологического процесса, то полотно может перекосить.

Из лиственницы

Древесина лиственницы является ценной, что подтверждает история применения этого дерева на протяжении многих лет. Порода характеризуется прочностью, долговечностью, стойкостью к процессам гниения.

Следует отметить, что для производства востребованы не все типы деревьев, а только те, что выросли в холодном климате, например, в Канаде или Сибири. Однако по внешнему виду это не определить.

Однако по прочности они идентичны. Кроме того российская дешевле.

Поскольку порода устойчива к сырости, ее часто применяют для изготовления уличных дверей в коттеджах и частных домах.

Кроме того к достоинствам можно отнести следующие качества:

• Не усыхает.
• Затрудняет возгорание.
• Обладает высокой степенью звукоизоляции.
• Поддается любому окрашиванию и лакированию.
• Достаточно демократичная цена, поскольку не нужно использовать дополнительные средства для защиты от влажности, гниения, паразитов и т. п.

Из сосны

Сосна самый популярный материал, однако это обусловлено не столько качественными характеристиками, сколько низкой стоимостью.

Можно выделить несколько достоинств кроме цены:

• Внешний вид. Благодаря мягкой текстуре, древесина поддается обработке с внесением различных декоративных элементов.
• Экологичность, приятный хвойный запах.

Недостатки:

• Низкая степень прочности обуславливает подверженность изделий повреждениям.
• Чувствительность к перепадам температуры.
• Склонна к разбуханию в связи с низкой влагоустойчивостью.

Способы изготовления

Деревянные двери могут различаться по схеме выполнения деревянного полотна:

Дверное полотно из массива дерева. Такие модели считаются элитными и дорогостоящими. При их изготовлении используется цельный ствол дерева, из которого сразу вырезается полотно. Встречаются такие двери редко. Чаще всего используют клееные изделия.

• Щитовые двери. Для их основы используются ДСП или МДФ. Снаружи такое дверное полотно покрыто шпоном, а внутри находится фанера или бумага. Стоит этот вариант недорого, а выглядит очень привлекательно, за что получил заслуженное признание среди покупателей.
• С металлическими листами внутри конструкции. Этот вариант стоит дороже, но такое дверное полотно намного прочнее и надежнее. Металл устойчиво выдерживает нагрузки и предохраняет дверное полотно от деформации.
• Филенчатые. Дверное полотно состоит из ячеек, которые заполнены твердым материалом. Это очень прочная конструкция, которая может быть выполнена в самых разнообразных расцветках.

Инструкция по установке

Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.

Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий

Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий

Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.

Допустимая корреляция уровня — 3 мм.

Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:

• коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
• если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
• в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
• прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
• торец, а также места для петель покрывают лаком;
• крепление петель к полотну;
• блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.

Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:

1. обработать герметиком зазоры между частями системы;
2. установить наличники, проверить работу замков;
3. заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.

Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.

Подготовка проема

Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.

Собираем коробку

Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.

Этапы работы над деревянной коробкой:

• профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
• выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
• все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
• определяются наружная и внутренние стороны;
• на внутренней вырезаются пазы для петель.

Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.

Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.

Навешивание полотна на петли

Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:

1. накладная;
2. врезная;
3. ввертная.

Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.

Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.

Заполнение щелей монтажной пеной

Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.

Какие нюансы установки дверей в доме из дерева?

Свойства конструкций из дерева:

В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз. Это обстоятельство необходимо учитывать при установке двери для предотвращения перекоса дверной коробки.
Разбухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения

Это влияет на размеры дверного проема в ходе его эксплуатации.
Способность древесины крошиться и колоться, что заставляет обратить особое внимание на аккуратную установку крепления.
Ослабленная прочность в стене с проемами, тем более с металлической дверной коробкой, что диктует необходимость ее правильного монтажа во избежание появления щелей.

Клееный брус почти не дает усадки, поэтому в срубе из такого материала двери можно устанавливать в первый год после возведения строения. В других случаях надо ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка. Отступление от этого правила приводит к перекосу дверных коробок и полотен.

Чтобы не возникало вопросов, как установить дверь в деревянном доме своими руками, следует учесть все нюансы монтажа.

Установка дверных конструкции одинакова для всех вариантов деревянных домов. Для монтирования дверных блоков в проемы необходимо выждать не менее полугода после установки крыши над стенами. За это время дом несколько осядет. В первый год дом дает усадку по максимуму, а в целом процесс может растянуться до шести лет. Кроме того, круглый год под влиянием погодных условий высота дома из древесного материала может меняться на 2-5 см.

Основные сложности

В связи с проблемами, обозначенными выше, монтаж дверей в доме из древесины вызывает определенные сложности. Применяется особая технология, которая убережет блок от перекоса, а дверь — от заклинивания. В технологии монтажной работы есть два варианта.

1. Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
2. Фрезером выпиливается паз в торце стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
3. В паз забивается брус. При этом сечение бруска должно соответствовать ширине паза, а длина паза — превосходить длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве использован брус или оцилиндрованное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
4. Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образует проем.

1. Выпиливается проем.
2. В грань проема вставляется шип в пять сантиметров шириной и около четырех — высотой.
3. В брусе 10х10 см фрезером делается паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка вагонкой, то на другой стороне бруска вырезают канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался зазор не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
4. Закрепление обсады, для чего внизу делаются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно применить два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее саморезами. Второй — сооружение бруса обсады с креплением к нему доски и другого бруса. Затем устанавливается верхняя доска.

Что надо учесть — рекомендации

Часто, вместо установки дверной конструкции с обсадой, для монтажа изготавливают выборки. В случае обшивки деревянного жилища вагонкой установка дверного блока в обсаду годится, и поможет в этом строительная пена. Однако выборка — самый хороший вариант.

Коробка крепится с торца. Отверстия для саморезов следует закрывать наличниками, которые убираются с окончанием усадки. Если остались щели, их нужно утеплить.

Крепление бруса проводится попеременно вверху и внизу с движением к центру. Так проем выравнивается, деформация устраняется.

Оборудование дверного проема с помощью обсадной конструкции

Обсадная конструкция реализуется в несколько этапов:

• В торцевой части проема выпиливается шип, ширина которого равна высоте гребня. Как правило, такая ширина составляет 35—38 мм.
• Подготовленный шип необходимо доработать инструментами вручную.
• Деревянный брус, с сечением 100х100, заменит обсадную конструкцию. В нем вырезают паз, ширина которого будет равняться ширине паза. Его глубина должна составлять около 40 мм.
• Для крепления обсады необходимо подготовить пазы в нижней части проема, их глубина не должна превышать 5 мм.

Для крепления верхней планки обсады используют два метода:

• В первом варианте необходимо подготовить доску, которую вбивают враспор между установленными брусьями и крепят.
• Во втором случае, устанавливают один деревянный брус, за него заводят доску и снова устанавливают деревянный брус. Доска при такой установке не нуждается в дополнительном креплении.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

1. Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

   Демонтаж старой двери

2. Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

   Демонтаж дверной коробки

3. Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Варианты устройства обсады

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконнойГотовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

• Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
• Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Сборка двери

Как Вы уже догадались, приступаем к сборке самой двери. Каркас которой будет собран из бруска – 40 на 40.

Аналогично зарезаем углы каждого бруска, за вычетом по 5 мм. по длине и ширине. То есть, каркас будущей двери, должен входить внутрь коробки, и быть меньше на несколько миллиметров, для свободного открывания и закрывания дверей. У меня это по 2-3 мм с каждой стороны. Если возникают затруднения, можно посмотреть размер у любой межкомнатной двери.

Толщина шарнира и дверь. Сразу прикидываю два длинных бруска, чтобы за вычетом щелей, сделать замер верхнего и нижнего бруска. Они будут одинаковые…

Замеряем, отрезаем, проверяем. Отлично – всё четко!

Противоположные бруски – одинаковые по размерам. Практически до миллиметра. Небольшие погрешности допускаются. Как никак – сборка дверей своими руками в домашних условиях…

Аналогично прикладываем угольник и скручиваем каркас:

Сверлим…

Крутим, и прикладываем внутрь дверного короба. Если пару миллиметров не хватает или щель слишком маленькая, можно утопить саморез, и аккуратно прострогать…

Центр каркаса, разделил с помощью бруска, который прикрутил также на саморезы с торцов.

Продолжаем сборку двери, и внутри размечаем ещё один брусок толщиной 2 см. Суть в том, что обе стороны двери – будут обшиты фанерой толщиной 10 мм (1 см), а эти 2 см между фанерой, уложим пеноплэкс этой толщиной… Вот простая сборка каркаса двери… Прикладываем фанеру, и чтобы они были вровень снаружи дверного полотна. Далее сверлим, и прикручиваем, также используя пену…

Я использовал в этом случае не пену, а уплотнитель, который приклеивается… Но можно пену.

Итого, каркас двери готов. Вот как это выглядит:

Далее фанера размечается, и прикручивается. Края также пенятся к прилегающим брускам. То есть, фанера вставляется внутрь рамок:

Далее снова пеним:

Укладываем ПЕНОПЛЭКС внутрь рамки на одну часть прикрученной фанеры (то есть, перевернули двери). Пропениваем все щели, и наносим пену снаружи…

Прикладываем вторую часть фанеры, прямо на пену. Это и склеит двери, и всё будет идеально:

Получились вот такие…

Дополнительные рекомендации

Решившись самостоятельно установить межкомнатные двери в деревянном доме, нужно учесть ряд дополнительных рекомендаций:

• При монтаже пользуются отвесом, чтобы правильно проверить вертикальность стоек обсады и дверного короба.
• Все пустоты между коробкой обсады и проемом заполняют утеплителем и монтажной пеной.
• При установке входной двери по периметру рамы прокладывают уплотнитель.
• Полотно в дверной коробке должно иметь достаточную толщину для звукоизоляции.
• Для надежности двери лучше устанавливать на трех-четырех петлях, проверяйте качество фурнитуры перед покупкой.
• Если в дверной конструкции предусмотрен замок, его ставят на высоте 700-1200 мм (расстояние от пола).