Теплицы с открывающейся крышей

Материал покрытия

Для обшивки теплиц с раздвижной крышей используются различные стройматериалы.

Полиэтилен

Полиэтиленовая пленка пользуется большой популярностью у огородников. Причин тому множество, но наиболее значимыми являются:

• высокая прочность;
• низкая стоимость;
• длительный срок эксплуатации (до 6 лет);
• высокая светопропускная способность.

В зависимости от технических характеристик материал может быть:

• обычным;
• теплым;
• солнцеустойчивым;
• армированным.

Чтобы не повредить пленку при обшивке теплицы необходимо контролировать степень натяжения материала, а острые углы каркаса покрыть специальной защитой.

Сотовый поликарбонат

Отличительные особенности поликарбоната:

• высокая прочность;
• теплосохранность;
• ячеистая структура;
• многослойность.

Жесткие ребра, расположенные между слоями сотового поликарбоната, пропускают солнечные лучи в различных направлениях, рассеивая их под необходимым углом.

Следует отметить, что листы такого материала легко гнутся, поэтому обшить им можно сооружения любой формы.

Тент

Среди видов нетканого полотна для обшивки тепличных конструкций наиболее часто используемыми являются:

• агрил;
• лутрасил;
• термоселект.

Несмотря на очевидную многофункциональность, тент плохо отражает световой спектр, поэтому в покрытых им конструкциях тепло хорошо сохраняется только в дневное время, ночью же растения могут переохлаждаться. Таким образом, использовать теплицы с тентом для выращивания ранних саженцев нельзя – от заморозков такой парник не спасет.

Стекло

Наиболее дорогостоящий материал для обшивки теплиц. Сооружения такого типа требуют возведения прочного фундамента и усиленного каркаса, однако они экологичны и создают отличные микроклиматические условия для выращивания культур.

Более того, стекло устойчиво к жаре, низким температурам, а также выдерживает на себе вес выпадающих атмосферных осадков

В то же время материал довольно хрупок, поэтому монтировать его следует предельно осторожно

Как правильно срезать?

Срезать начинают тюльпаны, на которых проявился оттенок основного цвета. Цветы срывают вместе с луковицами и устанавливают в ящики вертикально. В противном случае они начнут вытягиваться к источнику света и искривляться. Хранить в помещении с хорошей вентиляцией при температуре +2…+3°С. В таком виде цветы могут храниться до 1 месяца. При формировании букетов на продажу обрезают луковицу под струёй воды.

Важно! Покупая букет срезанных тюльпанов, выбирайте цветы с плотными лепестками. У раскрывшихся бутонов срок жизни будет более коротким

Если из луковиц готовят семенной материал, то цветы срезают, а луковицы оставляют в земле. Продолжают их полив до того, пока не пожелтеют листья и стебель, после чего можно их выкопать. Выращивание тюльпанов можно посчитать довольно хлопотным. Но это также приносит эстетическое наслаждение и может стать хорошим источником доходов, если вы обеспечите их хорошим грунтом и правильным микроклиматом. Попробуйте, возможно — это именно то, о чём вы мечтали всю жизнь.

Характеристики конструкции тюльпан

Чтобы детальнее разобраться во всех особенностях описанного изделия (как положительных, так и отрицательных), стоит изучить его основные характеристики: возможные размеры, материалы изготовления, типичную комплектацию производителя.

Размеры

В этом плане описанная теплица универсальна и может быть установлена как на большом, так и на совсем маленьком участке, поскольку размерный ряд включает в себя как четырёхметровые, так и десятиметровые конструкции. Правда, ширина и высота изделий всегда одинаковые — 3 м и 2,1 м. Учитывая наличие сдвижного механизма, вам не придётся беспокоиться за дополнительное место на открытие двери, а значит, можно будет ставить теплицу впритык к открытым грядкам.

Материалы

Каркас парника обычно изготавливают из оцинкованных труб размером 40×20 мм, отдельные части которых соединяются с помощью сварки. В аналогичных сварных конструкциях для других типов теплиц толщина труб меньше (20×20), что позволяет говорить о повышенной прочности «Тюльпана». Кроме того, устойчивости теплицы способствует и «умное» четырёхболтовое крепление, которое, по уверениям производителя, должно быть прочнее сварки. Основание теплицы укрыто поликарбонатными листами толщиной 4–6 мм каждый и плотностью не менее 0,65 кг/куб. м.

Комплектация

В комплектацию большинства поликарбонатных теплиц «Тюльпан» входит всё, что нужно для их сбора (опоры и крепёжные элементы), за исключением разве что самих поликарбонатных листов. Если вам попадётся именно такой набор, проследите, чтобы торцевой профиль соответствовал толщине укрывного материала. В каждом торце теплицы находится две двери с форточкой.

Для их крепления в наборе предусмотрены специальные направляющие, надёжно удерживающие створки и крышу в заданном владельцем положении. Ещё одной положительной особенностью такого профиля выступает его высокая устойчивость к воздействую ультрафиолета, а значит, ему не страшно разрушительное солнечное воздействие.

Особенности сборки

Для сборки теплицы «Тюльпан» нужно будет подготовить обычный набор инструментов: шуруповёрт с насадками (крестовиной и шестигранником на 8 мм), гаечный ключ на 10 мм, строительный нож с выдвижным лезвием, уровень и рулетку.

Кроме того, полезно дополнительно организовать для теплицы надёжный фундамент, который может быть монолитным, ленточным или брусовым. Несмотря на то что его наличие не является обязательным условием при сооружении теплицы, он существенно повысит её устойчивость, что особенно актуально для регионов с непредвиденными погодными условиями.

В крайнем случае для укрепления конструкции стоит использовать входящие в комплект грунтозацепы. С их помощью можно закрепить парник непосредственно в земле, правда, для этого основание должно быть идеально ровным, что поможет избежать перекоса готовой конструкции.

Детальную инструкцию по сборке теплицы «Тюльпан» всегда можно получить вместе с комплектом основных деталей от производителя. Учитывая цельносварный тип каркасных дуг, наличие всех необходимых элементов (в том числе и соединённых между собой), проблем с сооружением парника быть не должно.

Видео: Сборка теплицы «Тюльпан»

различных типов домов

Наиболее распространенные типы домов в Англии следующие:

• Бунгало
• Коттедж
• Отдельно стоящий
• Конец террасы
• Квартира
• Полуотдельный
• Бунгало

Хотя люди часто думают, что бунгало и коттеджи — это одно и то же, на самом деле это не так, хотя вы не всегда можете сразу определить разницу между ними.

Бунгало — это низкопрофильные типы жилья, как и многие коттеджи, но разница между стилем, историей и ценой.

Как правило, бунгало намного дешевле коттеджей. Бунгало — это, по сути, часть набора Коттедж. Слово «бунгало» происходит от индийского слова bangla, которое в 19 веке обозначало дома, построенные в бенгальском стиле.

Бунгало были созданы, когда британские колониальные администраторы адаптировали классические низкие крыши в индийском стиле и построенные вокруг них подъезды. Они могут быть как отдельно стоящими, так и смежными. Они очень популярны в Америке, где представлены самые разные стили; каждый отдельный стиль часто связан с определенными состояниями.

Коттедж

Толстые стены, маленькие окна, несущие колонны, низкие потолки и, что наиболее отчетливо, соломенная крыша обычно характерны для коттеджей.

Коттеджи изначально располагались в сельской или полусельской местности, хотя с тех пор многие коттеджи были построены в городах. Первоначально, в средние века в коттеджах жили сельскохозяйственные рабочие и их семьи. Термин дача обозначал жилище дачника-крестьянина. Тем не менее, этот стереотип с тех пор был смыт, так как традиционный вид коттеджа теперь заменен, что делает их дорогой покупкой.

Коттеджи — это дома, как правило, полутораэтажные. Верхний этаж намного меньше первого, так как колонны, на которых держится конструкция, занимают большую часть жилого пространства. Толстые, темные, классические деревянные колонны обычно характеризуют коттедж. Они являются центральным элементом отеля, так как расположены по всей территории, демонстрируя классический «деревенский» вид. Как и в случае с бунгало, структура коттеджей варьируется от страны к стране.

Отдельно стоящий

Отдельно стоящий дом — это отдельно стоящая собственность, не имеющая общих стен с какой-либо другой постройкой. Из-за изолированности собственности они обычно более «частные» и обычно более дорогие, чем дома любого другого типа.

Конец террасы

Конец террасного дома — это дом, расположенный в конце террасы (определение «террасного» дома приведено ниже). Как и в двухквартирном доме, только одна сторона дома разделяет общую стену, а другая находится отдельно.

Квартира

Квартира — это жилая площадь, автономная только в части здания. Обычно квартира находится в здании, разделенном на несколько жилых зон для разных жителей.

Квартиры, как правило, являются основным решением для жилищного строительства в городских районах и мегаполисах из-за очевидных преимуществ вертикального строительства для экономии места!

Сдвоенный дом

Сдвоенный дом — это пара домов, соединенных общей стеной.Одна сторона каждого дома разделяет общую стену, а другая — отдельно стоящую.

Терраса

Террасный дом — это дом, расположенный в длинном ряду домов. Все они обычно выглядят одинаково — практически идентично структурно. Обе стороны каждого дома в ряду имеют общие стены с соседним домом, за исключением домов на каждом конце террасы.

Заявление об отказе от ответственности: Я всего лишь блоггер-арендодатель; Я на 100% не квалифицирован, чтобы давать юридические или финансовые консультации.Я дурак. Любая информация, которой я делюсь, является моим безоговорочным мнением и никогда не должна толковаться как профессиональная юридическая или финансовая консультация. Вам обязательно стоит получить консультацию квалифицированного специалиста по любым юридическим или финансовым вопросам. Для получения дополнительной информации прочтите мой полный отказ от ответственности.

Альтернативные модели

Прежде чем сделать выбор, многие садоводы рассматривают несколько вариантов парниковых конструкций. Помимо востребованных арки и «домика» это:

1. Односкатная. Пристраивается к стене, экономя материалы.
2. Стрельчатая (каплеобразная). Отчасти напоминает арочную, но имеет соединительный шов на верхушке.
3. В форме пирамиды. Такая теплица требует скрупулезных расчетов и участия специалистов.
4. Трапециевидная или многоугольная. Является своеобразной комбинацией арочной и двускатной. Стены тоже часто выполнены под наклоном.
5. По Митлайдеру. Похожа на прямостенную, но с особой конструкцией крыши для лучшей вентиляции, и др.

Приобретение теплицы — ответственное и хлопотное занятие. Опытные дачники уверены, что форма не играет особой роли. Ведь каждая разновидность имеет свои плюсы и минусы, а потому заслуживает внимания. Важнее сосредоточиться на качественном материале и добросовестном монтаже. Именно эти две составляющие являются залогом прочности и надежности любой теплицы.

Инструкция по монтажу купольной теплицы

Итак, вы все подготовили для создания купольной теплицы, поэтому можете приступать непосредственно к процессу строительства.

Шаг 1. Для начала выберите место, где планируете устанавливать теплицу. Выровняйте его, удалите верхний слой грунта, чтобы не затоптать.

Шаг 2. Напилите при помощи специального диска асбестоцементные трубы на 10 отрезков длиной 1,65 м.

Шаг 3. Подготовьте в земле ямы для опор глубиной около 100 см – удобнее всего пользоваться буром.

Шаг 4. Вставьте в них опоры.

Шаг 5. Приготовьте все для создания каркаса теплицы. Для изготовления деталей подойдет брус 100*50. В соответствии с чертежом, напилите отрезки дерева, которые будут составлять в будущем каркас.

Шаг 6. Пропитайте все деревянные элементы средством против паразитов и вредителей.

Шаг 7. Напилите «пяточки» для соединения деталей опор и основания теплицы. А бруски под ними необходимы для предотвращения горизонтального движения основы сооружения.

Так выглядят «пяточки» в комплекте с брусками.

Шаг 8. Вставьте «пяточки» брусками в трубы. Сверху поместите детали основания, выровняйте, состыкуйте. Когда будет достигнута почти идеальная геометрия, закопайте ямы с трубами.

Шаг 9. Для ребер каркаса используйте брус размером 50*50 или 40*40, однако опытные садоводы и строители рекомендуют использовать элементы 50*50 для большей прочности. Напилите на необходимые длины с определенными углами стыков.

Шаг 10. Сделайте по краям заготовок пропилы для коннекторов, необходимые для того, чтобы спрятать металлические детали внутрь каркаса – так изнутри теплица будет выглядеть привлекательнее.

Шаг 11. Обработайте все деревянные детали антисептиком и дайте высохнуть.

Шаг 12. На основании теплицы в стыках приступайте к установкам коннекторов в деталях основания, закрепляя металлические элементы болтами.

Шаг 13. Стыкуйте и собирайте в единое целое детали каркаса. Не торопитесь – здесь важны точность и внимательность. Не забудьте оставить место для двери, проем которой, кстати, тоже соберите из бруса 100*50.

Шаг 14. Каркас будет казаться хрупким и шатким, но когда вы установите последние элементы в «зените» купола, вся хлипкость пропадет – сооружение будет прочно стоять на земле.

Шаг 15. Обшейте цоколь доской, при необходимости утеплите.

Шаг 16. Из отдельных деревянных деталей соберите форточки-треугольники – по своим размерам они должны быть чуть меньше треугольников на каркасе, где будут установлены.

Шаг 17. Закрепите форточки на каркасе теплицы при помощи навесов таким образом, чтобы открывались они сверху вниз.

Шаг 18. Изготовьте из бруса 50*50 или 40*40 дверь, установите ее при помощи навесов на место.

Шаг 19. Обшейте теплицу листами сотового поликарбоната. Нарезайте его на нужные по размер куски и крепите при помощи гаек и саморезов к каркасу.

Теплица практически готова. Осталось всего лишь обустроить грядки в ней и провести все необходимые системы.

Теплица из стеклопакетов

Благодаря отличным физическим характеристикам (высокая способность удерживать тепло, отличная светопропускная способность и т. д.), стеклопакеты теперь применяются и при постройке теплицы для выращивания различных культур. Детальнее читайте здесь.

Требования к профессиональным теплицам

Эти моменты полезно соблюсти и обыч­ному дачнику при сооружении даже не­большой теплички.

Ориентировка теплицы в пространстве

В сред­ней полосе и в северных регионах тепли­цы предпочтительно ориентировать с за­пада на восток, в южных регионах – с севе­ра на юг.

Участок для установки теплицы

Площадка для теплицы должна быть ровной (допустимый уклон составляет всего 0,04%). В регионах с сильными ветрами необходимо в качестве ветрозащиты установить щиты или заборы. Кроме того, нельзя располагать тепли­цы в низинах, где может скапливаться во­да после таяния снега или во время силь­ных дождей.

Требования к конструкции профессиональной теплицы

Профессиональные теплицы имеют фундамент и усиленный каркас, которые зимой будет выдерживать снеговую нагрузку. При постройке учитывается необходимость прооветривания теплицы: при пленочном и поликарбонатном покрытии часто используют вариант, когда при при помощи механизма, поднимается сразу вся боковую сторону (правую, левую) на высоту до 1,5 м. Возможен вариант верхнего открытия тепличной конструкции. Адекватная вентиляция вместе с хорошим движением воздуха внутри теплицы помогает нормализовать температуру, устранить гидрометрический дефицит и равномерно снизить концентрацию углекислого газа по всему объему тепличной конструкции.

Грунт для теплицы

В профессиональных теплицах растения выращивают в обычном почвенном грунте, в специальных мешках с готовым грунтом, на гидропонике или в брикетах.

Грунтовое выращивание овощей в теплицах

Растения сажают непосредственно в землю. Пoчвa нa yчacткe дoлжнa быть плoдopoднoй, хорошо воздухо- и водопроницаемой. Такой тип выращивания рано или поздно приводит к проблемам, из-за отстутсвия севооборота.

Раз в 3–4 года грунт в теплице желательно заменять полностью, ежегодно –  обновлять верхний слой. Сейчас можно купить грунт в неограниченных количествах, его производство уже давно налажено. При больших объемах один кубометр грунта обойдется в 1100-1500 рублей.

Выращивание огурцов в грунте в профессиональной теплице.

Беспочвенный метод выращивания растений в теплицах

Растения выращивают в мешках или контейнерах с субстратом (базальтовая вата, кокосовое волокно  или перлит). Этот метод решает проблему истощения грунта, так как в зависимости от используемого типа субстрата, в теплицах проводятся работы по его очистке.

Субстраты – это среда для посадки растений, которые выращиваются беспочвенным методом. Субстраты обеспечивают необходимое поступление воды для оксигенации корневой системы и соответствующего развития растений.

• Кокосовое волокно широко используется для выращивания овощных и садовых культур, рассады. Это оптимальный субстрат с порами большого размера, который идеально удерживает воду и кислород.
• Базальтовая вата – химически инертная среда с высокими свойствами аэрации, которая не содержит патогенов, имеет полностью однородную структуру и идеально подходит для выращивания садовых культур.
• Перлит используется в качестве единственной среды или в смеси с другими субстратами для беспочвенного выращивания сельскохозяйственных культур, рассады и фруктов на продажу Измельченный перлит засыпается в контейнеры для выращивания, и обеспечивает надежную консервацию и питание корневой системы.

Один из вариантов тепличного без грунтового выращивания овощей – выращивание на матах, например, кокосовых, в которые подается питательный раствор. В пленке, в которой находится мат, проделывают отверстия под растения и дополнительные дренажные: избыток питательного раствора должен иметь возможность свободного вытекания. Устанавливается система капельного полива. 

Гидропонное выращивание в теплицах

Растения выращивают в контейнерах с питательными растворами.

Макет работы профессиональной теплицы с выращиванием томатов на гидропонике.

Номенклатура сибирских теплиц

Поскольку любое промышленное изделие (особенно качественное) возникает всегда усилиями конкретного производителя, то описывая сибирские теплицы, следует вначале определиться, о чьей же продукции ведется речь.

Монтаж их не требует многих усилий и временных затрат, что по достоинству ценится потребителями

Наиболее широко на рынке Сибири представлены два производителя теплиц. Первый из них – это красноярская . Номенклатура ее продукции включает:

• теплицы для личных хозяйств с арочным стальным каркасом и поликарбонатным покрытием;
• парники с арочным каркасом;
• теплицы серии «Ботаник» с основой из алюминиевого профиля под стекло или поликарбонат в форме домика с двухскатной крышей.

Отзывы, оставляемые потребителями, подтверждают заявленные производителями характеристики, прежде всего удобство транспортировки сибирских теплиц, осуществляемое даже легковым автотранспортом

Второй крупный производитель – барнаульское ЗАО «Сибирский Металлоцентр» выпускает серию теплиц «Сибирская», которая включает три модели:

• «Сибирская-1М» длиной от 4 м, которую можно увеличивать 2-х метровыми модульными вставками;
• «Сибирская-2» длиной от 4 м. Ее увеличение реализуется аналогично первому виду серии парников, созданных для экстремальных климатических условий;
• «Сибирская-3» длиной 5 м без модульных вставок.

Для покрытия теплиц серии «Сибирская» применяется сотовый поликарбонат с UF-защитным слоем, который при монтаже листов облицовки должен быть обращен наружу

Предназначены для эксплуатации в климатических условиях, характеризующихся зимой большими снежными и ветровыми нагрузками, а весной и осенью – резкими перепадами температур. Основной деталью арочного каркаса теплиц является квадратная стальная труба сечением 20 х 20 мм. Между парой усиленных арок устанавливается девять прогонов.

Уникальное свойство таких каркасов – их крестовые соединительные узлы, специально разработанные в «Сибирском металлоцентре»

Каркасы теплиц окрашены полиуретановой краской. Важнейшие эксплуатационные характеристики каркасов из профильных труб выгодно отличают их от заполнивших рынок теплиц кустарного производства из тонкостенных оцинкованных конструкций:

• подсистемы выдерживают снеговую нагрузку до 40 кг/м2 и ветровую – до 22 м/с;
• применение оригинальных крепежных узлов – надёжных и простых – позволяют реализовать сборку теплицу за несколько часов даже непрофессионалам;
• полимерное покрытие стальных труб способно защищать их от коррозии многие годы.

Торцы теплиц оснащены дверьми и форточками с фиксацией их в закрытом и в открытом положении.

Кроме легкой и удобной сборки, включающей и самостоятельное крепление поликарбоната, теплицы «Сибирская-1М» и «Сибирская-2» могут еще и наращиваться по длине за счет стандартных модулей длиной 2 м, если это необходимо

Изделия устанавливаются на бетонный ленточный фундамент или на пропитанный антисептиком брус.

Теплицы длиной от 8 м (изготавливаются под заказ) оснащаются дополнительной боковой форточкой, открываемой в двух положениях.

Материалом покрытия служит сотовый поликарбонат с толщиной листов 3,7 мм , 4мм, 4 мм (усиленный) и 6мм.

Вы также можете узнать об особенностях конструкции и достоинствах дачной теплицы «Стрелка 3».

Как сделать своими руками?

Чтобы подготовить к весне огород, не обделив его такой важной составляющей, как парник, можно не только приобрести магазинное изделие, но и самому построить небольшое сооружение, которое сможет отвечать всем требованиям хозяев. Опытные дачники стройку советуют планировать либо на март, либо на конец ноября

Это одинаково практично, так как сезон активной деятельности на земельном участке еще далек. В это время отсутствует риск повредить какие-то растения на грядках. Да и температура для работы с поликарбонатом самая подходящая – около +10 градусов

Опытные дачники стройку советуют планировать либо на март, либо на конец ноября. Это одинаково практично, так как сезон активной деятельности на земельном участке еще далек. В это время отсутствует риск повредить какие-то растения на грядках. Да и температура для работы с поликарбонатом самая подходящая – около +10 градусов.

Если осуществлять монтаж при слишком высокой температуре, то, когда станет холоднее, поликарбонат «сократится» в размерах и стыки между листами превратятся в щели, из которых затем будет улетучиваться ценное тепло. Если же вести строительство в холодную погоду, то с приходом лета обнаружится, что конструкция перекосилась, так как поликарбонат расширился. В итоге все ваши труды пойдут прахом.

Задумываясь о строительстве, нужно иметь в виду ряд факторов:

Если парник должен быть не выше полутора метров, строительство с использованием арочных дуг станет ошибочным решением. Сильно выгнутое поликарбонатное покрытие отражает свет обратно, поэтому температура внутри строения не окажется сильно выше, чем снаружи. Проще и рациональнее в этом случае изготовить «домик для растений» с плоскими стенами и крышей.

Сделать его прочнее можно не только за счет специального усиления конструкции, но и если «прислонить» сооружение к южной части другой постройки – сарая или, к примеру, жилого дома. Такое соседство защитит парник от сильного ветра.

Начиная работать с поликарбонатом, следует иметь в виду, что он легко гнется в одну сторону и плохо в другую. Это обусловлено свойствами структуры сот. При монтаже парника это обязательно нужно учитывать, чтобы не загубить часть имеющегося в распоряжении материала.

Начинать само строительство нужно с этапа составления чертежей.

Для изготовления парника на металлическом каркасе понадобится:

• поликарбонат толщиной 4-6 мм;
• скотч для гидроизоляции швов;
• монтажные профили из металла;
• силиконовый герметик.

Также нужно запастись инструментом:

• шуруповертом;
• ножницами по металлу;
• саморезами;
• садовым буром.

Работа начинается с установки фундамента, поскольку парник будет иметь массу в несколько десятков килограммов. Проще всего сделать основание под постройку на четырех трубах, вкопанных по углам строения. Трубы нужно покрасить для гидроизоляции, а потом загнать в пробуренные скважины на глубину около метра так, чтобы над поверхностью земли будущие опоры выступали на двадцать сантиметров.

Чтобы собрать каркас постройки, металлический профиль разрезается согласно схеме. Его элементы соединяются с помощью саморезов и крепятся к фундаменту. Далее в соответствии с заранее обозначенными в чертеже размерами раскраиваются куски поликарбоната.

Сборку на каркасе делаем одним из способов. При помощи полоски из металла: место стыка листов поликарбоната покрываем отрезком ленты из алюминия. Прикрепляем ее к «скелету» саморезами так, чтобы они попадали в основу через щель между листами покрытия парника.

Второй способ крепежа – с помощью Н-образного профиля, который как раз и предназначен для такого рода случаев: его крепят на каркасе, после чего в него можно без труда установить листы поликарбоната. Завершив установку стенок, стыки между полкарбонатными листами обрабатывают силиконовым герметиком.

У земли конструкцию обшивают металлической полосой или досками, прошедшими обработку антисептиком. То же самое проделывают с ребрами парника.

Крышку постройки можно соорудить из куска поликарбоната, прикрепленного саморезами к корпусу конструкции.

При наличии хоть какого-то строительного опыта создать парник незатейливой конструкции совсем нетрудно.

О том, как сделать парник-бабочку своими руками, смотрите в следующем видео.