Металлическая печь для бани своими руками: чертежи, схемы конструкций, фото. лучшие варианты банных печей (инструкция + советы)

Конструкция фундамента под печь: общие рекомендации

К основанию под печь предъявляется несколько требований. И два из них можно выделить как самые важные:

1. Оно должно быть прочным и надежным.
2. Даже сезонные движения почвы не должны никак повлиять на его конструкцию.

При этом очень важно учитывать то, какая почва на участке, где строится баня: чернозем, песчаная, глинистая почва или речь идет про заболоченную местность

Следующие показания говорят о том, какой глубины должен быть фундамент под кирпичную печь в бане. Берется тип почвы:

• песчаная — 50 см;
• скальная — 25-30 см;
• глинистая — 70-80 см;
• влажная почва — 100 см.

Отдельно стоит рассмотреть и такой вариант, если на участке насыпной грунт. В этом случае фундамент надо строить с учетом как глубины его промерзания, так и уровня плотного нетронутого грунта.

Watch this video on YouTube

Каким может быть основание, если печь в бане окажется не больше 700 кг? В этом случае можно поступить следующим образом:

• сверху уже готового пола нужно выложить раствор из глины;
• потом укладывается асбестовый лист;
• затем нужно положить лист металла (можно применить кровельное железо);
• только теперь можно устанавливать печь.

В этом случае удастся добиться двойной цели. Во-первых, будут соблюдены все нормы противопожарной безопасности. А во-вторых, повысятся теплоизоляционные показания пола, т.е. тепло от печи не будет уходить под пол.

Точно таким может быть основание для любой печи, даже если ее вес не превышает 200 кг. Но все же опытные строители отмечают, что такой вариант обустройства нельзя назвать надежным на 100%, поэтому советуют так не поступать, если пол в бане деревянный. Лучше убрать деревянный настил в месте установки печи и сделать кирпичную кладку. Но в любом случае под низ потребуется подушка из песка и щебня.

Преимущества печи каменки из кирпича

Настоящие и правильные печи каменки, для хорошей парной, строят из отборного печного кирпича. Существуют проекты периодического и постоянного действия. Печь для бани может быть сварена из металла и обложена керамическим кирпичом марки М150-М500. К достоинствам этой печи можно отнести способность длительное время сохранять тепло и относительную безопасность. Недостатками можно назвать высокую стоимость. Кроме того, кладка печи для бани очень трудоемка.

Подготовительный этап

Вначале необходимо выполнить графический чертеж и технический расчет кладки. Печь должна обеспечивать должную температуру в помещении, выводить дым, не требовать большого расхода дров. Также обязательно учтите требования и нормы пожарной безопасности

Важно соблюсти расстояния от печи до стен, так спереди расстояние должно быть не менее 1, 25 метра, а сзади и сбоку не менее полуметра. От потолка до печной дверце расстояние должно быть не менее 1,25 метра, а до верхней грани печи – 1,2 метра

Чем кормить самодельную печь

Выбор топлива, которым будут отапливаться конструкции, вроде бы настолько прост, насколько и риторичен. Традиционно, созданные печи — это конструкции на дровах. Все верно. И дух дровяной, который испускают несравним ни с чем.

И дрова прогревают помещение и также отдают тепло. Взять тот же уголь. Он быстро отдает пиковую температуру, пока сгорают летучие вещества, а потом сгорает углерод, долго удерживая жар в угольном пироге. Легкого мягкого пара по такой схеме не получишь.

Уникальный случай. Качественный антрацит практически не дает сажи, дарит низкое пламя и ровный жар. Поэтому единственной альтернативой дровам в безлесных районах может служить топливный брикет. Его наполнение разное, это и стебли подсолнечника и солома и лузга гречихи да и семяна того же подсолнечника.

Можно использовать в качестве топлива природный газ — тема, безусловно, интересная, но имеющая мало общего с реальностью. Дело в том, что работоспособные группы безопасности газовой автоматики, способные работать в условиях высоких температур выпускаются исключительно на Западе, преимущественно итальянцами и имеют промышленное предназначение и совсем уж бессовестную для нашего обывателя цену, выражаемую исключительно в твердой, а не в отечественной валюте.

Возможно, благополучно реализовав задачу по изготовлению печи, работающей на природном газу в очень недорогом и надежном варианте, можно вполне себе рассчитывать на установку своего бронзового бюста на родине героя.

Изготовление своими руками

После нанесения разметки, подготовки инструментов, материалов можно приступать к созданию фундамента, основания, сборке печи.

Кладка и укрепление фундамента

Чтобы сделать отдельный фундамент, основание для печки в готовой бане, нужно демонтировать ту часть пола, на которой будет размещено оборудование. После этого можно приступать к основным работам.

Изготовление фундамента, основания под печь:

1. Вырыть котлован, размеры которого должны превышать габариты печи на 15 см с каждой стороны. Глубина — 40 см.
2. На дно ямы засыпать песчаную подушку толщиной 10 см. Поверх нее высыпать смесь щебня с гравием слоем 20 см. Утрамбовать каждую из прослоек по отдельности.
3. Замешать раствор в бетономешалке из песка с цементом. Залить его в котлован до уровня земли. Дождаться застывания.
4. Вокруг фундамента сколотить опалубку из досок, брусков. Закрепить ее с помощью деревянных распорок.
5. Связать армирующий каркас из арматуры. Для этого используется вязальная проволока. Каркас должен быть ниже опалубки на 10 см. Под армирующей конструкцией постелить слой рубероида.
6. Из двух частей цемента, 4 частей щебня, 1 части песка с водой замешать раствор. Залить его в опалубку.

Подождать 3 недели, пока основание полностью не застынет. После изготовления фундамента поверх бетона нужно постелить слой рубероида для гидроизоляции. Выложить слой шамотного кирпича. Проверить его с помощью строительного уровня, чтобы не допустить отклонений по горизонтали.

Закладка основания печи

Кирпичная

После укрепления фундамента, изготовления основания можно начинать кладку кирпичной печи. Для скрепления отдельных кирпичей, нужно подготовить специальный раствор. Он замешивается из глины, цемента или жаростойкой смеси для кладки. По консистенции смесь должна быть похожа на густую сметану.

Процесс кладки кирпича:

1. Начать укладывать кирпичи от угла. Остатки раствора убирают мастерком.
2. После изготовления первого ряда процедура продолжается до места установки поддувала.
3. Пропустить требуемое расстояние для монтажа дверцы, продолжить кладку.
4. Когда уровень дойдет до колосников, на последнем ряду кирпичей устанавливается решетка, поверх ее продолжается кладка на раствор.
5. Дойдя до топочной дверцы, нужно пропустить требуемое пространство для ее установки, продолжить кладку.

После изготовления тела печи поверх кирпичей можно положить толстый металлический лист, на котором будут располагаться камни. Каждый второй ряд кладки необходимо усиливать армирующей сеткой. Швы на смежных рядах не должны совпадать. Для этого применяется технология кладки в полкирпича. Когда основная часть печи будет построена, нужно сделать дымоход. Его можно выложить из кирпича, а возле крыши продолжить металлической трубой.

Металлическая

Металлическую печь собрать гораздо проще чем кирпичную. Желательно соединять листы из металла на болты, однако, это сложнее. В крайнем случае можно сварить их друг с другом.

Процесс сборки:

1. На ряд шамотного кирпича, который является основанием, положить лист металла толщиной 1 см.
2. Сварить прямоугольный короб, на передней стенке которого должны быть предусмотрены отверстия для дверцы поддувала, топочной камеры.
3. Внутри разделить короб на две части колосниковой решеткой.
4. Заварить крышку короба металлическим листом.
5. На задней части верхнего листа металла вырезать отверстие для установки дымохода.
6. Над топочной камерой сделать ограждения из металла.

Дымоход необходимо изготавливать из труб с сэндвич-изоляцией. После его сборки покрыть места соединений термостойким герметиком. Место, в котором труба будет проходить через крышу бани, нужно изолировать жаростойким материалом (минеральной ватой). На окончании дымохода нужно установить специальный искрогаситель, колпак любой формы, чтобы осадки не попадали в трубопровод.

Теплоизоляция

Чтобы тепло от печного оборудование не рассеивалось по всем банным помещениям, нужно сделать теплоизоляцию. Для этого подходит два метода:

• изготовление внешней облицовки из кирпича поверх металлической печи;
• установка отражающих металлических экранов на стены.

Второй вариант чаще выполняют вокруг каменки внутри парилки. Благодаря отражающим экранам тепло нагнетается в парной, без потерь.

Подготовка печи

Перед тем, как вы займетесь дымоходом, печь уже должна стоять на предназначенном ей месте. Но прежде ее следует первый раз протопить во дворе. Делать это обязательно, потому что при первой топке обычно схватывается и частично выгорает промышленная термостойкая краска. Она немного «дымит» при обжиге и пахнет. Это нормально, так и должно быть.

Кстати, новые камни тоже неплохо было опробовать во дворе — бывает, что и от них идет зловоние, щиплет горло и глаза. Такое лучше пережить на свежем воздухе, а не в парилке.

Соберите печь по инструкции, установите ее на ровное и прочное основание, поставьте какой-нибудь обрезок хотя бы вентиляционной трубы на патрубок дымохода (длина не менее 2 метров) и хорошенько протопите ее один раз. Заодно выясните, есть ли дефекты конструкции, дымит ли она, в общем, познакомитесь.

На заметку! Топите в первый раз нормальными дровами, не мусором, а главное — дождитесь естественного остывания после полного прогорания дров. В этом случае краска правильно полимеризуется.

Бабы, глина!

Сделать печь для бани поможет глина. Как известно, глина бывает тощая и жирная. И дело никак не в объеме талии, а в способности связывать инертное вещество, например песок . Жирная глина это материнская порода, которая залегает на глубине, как правило, не менее 150 см от поверхности почвы. Добыть такую при копке подвала — не вопрос.

А если никаких землеройных работ в округе не предвидится, а глина нужна. Как быть? Тогда можно ожирить и тощую глину, например, с ближайшего оврага или промоины. Но перед эти необходимо провести небольшой тест на качество, а точнее, «на палку».

Старый и вечный способ печников прост до безобразия, как и все гениальное

Нужна ореховая, грушевая, яблоневая, сливовая или ясеневая молодая палка с корой, не важно, главное чтобы поверхность была гладкая. На худой конец пойдет и гладко оструганный держак от тяпки или лопаты

Глиняную болтушку хорошенько размешивают до густоты свежей деревенской сметаны и опускают в нее палку на 2/3 длины.

После чего деревянный инструмент вынимают и смотрят на поверхность. Она должна быть покрыта равномерным слоем глины на толщину спички, в среднем, порядка 2 мм. Если так, то отлично глина то что нужно. Если на пробнике видны промоины — глина тощая. Если сгустки и комки, то наоборот — жирная. И та и другая требует лечения. Жирную глину выхолащивают. Добавляют в нее мелкую крошку от толченого кирпича, или как называют ее печники «крупку».
Тощую — «вымучивают», по научному, обогащают. Для этого в бадью на 1/3 насыпают измельченную глину, заливают 2/3 воды и тщательнейшим образом вымешивают до однородной консистенции. В старое время в работу шло деревянное весло, в век космических полетов можно использовать строительный миксер с универсальной насадкой.

Как только начинается замутнение воды светлой взвесью, тут же сливается 1/3 воды и раствор оставляется в покое до полного осветления. Как только глина отстоялась воду сливают, а с осаженной глины снимают «шапку», верхний слой примерно 2,5-3 см. После этого опять проводят пробу на палку и если результат устраивает, глина расстаивается и идет в работу, если нет — операция повторяется.

Конечно же, в условиях современного рынка, можно приобрести готовую печную глину необходимых параметров, которая реализуется в сухом виде, в пакетах. Но некоторые предпочитают готовить глину самостоятельно.

Наша песочница

Несколько слов о песке. Песок должен быть промытый, просушенный и просеянный. Некоторые прокаливают на жаровне. Но это на любителя. Современной наукой чудодейственные свойства прокаленного песка пока не установлены. А вот просеивать очень желательно. Достаточно сита с ячейкой 5 мм. Отсеивается крупные включения, которые будут «садиться в шов».

При этом сохраняется разнородность песка, то есть он включает в себя разные фракции, что полезно для создания качественного массива шва. Песок годится карьерный, овражный, в меньшей степени речной. У речного, по идее более сглаженная кромка и хуже коэффициент сцепления, но это скорее из области нанотехнологий, поэтому сильно можно не заморачиваться.

Основные требования к печам для русской бани

Прорабатывая чертёж печи для бани, следует помнить, что к подобным конструкциям предъявляются следующие требования:

• высокая тепловая мощность, позволяющая обеспечить прогрев воздуха у потолка до 95-100°С, у пола – до 45°С. Численные значения данного параметра зависят от площади строения и материала, из которого изготовлены стены;
• небольшие габариты. Печь для русской бани должна занимать минимум места;
• нагрев достаточного количества воды. В среднем для одного человека требуется не менее 15 л;
• возможность аккумуляции тепла на протяжении длительного времени;
• безопасность. В процессе работы отопительной конструкции внутрь бани не должен проникать дым и газ.

Чтобы микроклимат был подходящим, печь должна отвечать определённым требованиям

Это интересно: Выбираем котел для частного дома: детальный взгляд на вопрос

Виды конструкций

Отличаются структурой, принципами работы. Разберем каждый из типов подробнее.

Открытые

Камни уложены сверху печной конструкции, ничем не прикрыты. За счет этого парилка быстрее прогревается, достигается температура до 100 градусов. Но влажность в помещении небольшая, поэтому жар получается сухой.

Изделие состоит из трех частей:

• топки;
• отделения под камни;
• емкости с водой.

Камней должно быть немного, иначе верхний слой будет плохо прогреваться и в парилке будет недостаточно тепло.

Чтобы повысить уровень влажности и выход водяного пара горячие камни просто поливают водой. Вполне хватит одного или двух ковшей – это даст до 15% влажности.

Чтобы повысить уровень пожарной безопасности и снизить риск получения ожогов, рекомендуется вокруг стенок печи выполнить кладку из огнеупорного кирпича или сделать перегородку из дерева.

Для отопления сауны важно, чтобы как можно большая площадь печи соприкасалась с воздушным пространством. Это способствует более быстрому нагреву воздуха в парной

Закрытые (обложенные кирпичом или камнем)

Если для обогрева выбрано дровяное топливо, то придется заранее подготовить большие запасы. Такая печь долго набирает нужную температуру, но, достигнув нужной отметки, дает хорошую теплоотдачу и долго сохраняет тепло.

Закрытые конструкции отлично подходят для больших бань, где есть не только парная, помывочная, предбанник, а еще и комната отдыха.

Один из плюсов – закрытые камни. Поэтому нет риска получить ожог.

В заводских экономичных моделях печь имеет двойной кожух с зазором для воздухообмена между стенками.

Комбинированные

У большинства производителей конструкция состоит из высокого короба с решетками, двойными задвижками (выполняет функцию топливника). Из горловины короба выходит дымоотводная труба. Сюда же в горловину укладываются камни.

Есть в продаже устройства с комбинированными типами топлива:

• газо-дровяные;
• электро-дровяные.

Их не нужно постоянно контролировать. Достаточно просто настроить на требуемую температуру.

По конструкции делятся на 3 типа:

1. Моноблочные. С теплообменником, топочной камерой. Газовая горелка несъемного типа, закрытая стальным листом.
2. Спаренные. Имеют две отдельные камеры сгорания под дрова и газ.
3. Перенастраиваемые. Универсальное устройство. Можно переделывать под каждое топливо.

Первые два типа в перенастройке не нуждаются, поскольку с одного вида топлива можно переходить на другое.

Газ используется магистральный или сжиженный в баллонах.

Электро-дровяная конструкция позволяет успешно отапливать баню от электричества, дровами (на выбор). Причем основным сырьем считаются дрова. Когда они прогорают и снижается температура, автоматически начинает работать электрический нагреватель. По бокам изделия стоят два ТЭНа. Такие печки работают от сети 220 Вт, с трехфазным напряжением 380 В.

Хозяева могут выбрать, каким топливом им обогреть баню. Но такие конструкции в разы дороже простых дровяных печей.

Компактная печь для бани

Компактная печь для баниКонструкция печи

Цены на банные печи Sawo

Банные печи Sawo

Первый вариант

Главное преимущество этого варианта – отсутствие необходимости приобретения дорогостоящих материалов и предельная простота сборки.

Основными конструктивными элементами такой печи являются:

• корпус из металла;
• стенка из кирпича;
• дымоотводящая труба;
• водяной бак;
• топливник;
• решетка из чугуна;
• камни.

В нижней части агрегата оборудуется топка, в верхней — устанавливается водяной бак.

Компактная печь для бани

Первый шаг. Сварите корпус печи из листового металла. Рекомендованная толщина материала – от 0,5 см.

Второй шаг. Выложите топку печи огнеупорным кирпичом. Элементы кладки устанавливайте на ребро.

Третий шаг. Обложите каменку кирпичом.

Как обложить металлическую печь

Четвертый шаг. Уложите на стенки каменки основание для камней. В качестве основания можно использовать уголки, швеллеры и другие сортопрокатные изделия.

Пятый шаг. Сделайте боковую дверцу. Через нее вы будете лить воду на камни для создания пара.

Схема обкладки железной печи кирпичом

Шестой шаг. Сделайте бак для воды требуемого объема. Наиболее распространенный объем – 30 л. Оснастите бак съемной крышкой и зафиксируйте его над каменкой.

Седьмой шаг. Установите дымоотводящую трубу, пропустив ее через водяной бак. Вода в баке будет нагреваться теплом дымовой трубы.

Для повышения эффективности печи, можете обложить ее кирпичом.

Второй вариант

Конструкция печи

Такая печь нагревается в кратчайшее время при минимальном потреблении топлива.

В состав печи входят следующие элементы:

• металлический корпус;
• дымоход;
• топливник;
• поддувало;
• дверца для пара.

Порядок сборки практически не отличается от рассмотренного ранее. Вы свариваете корпус из металлического листа, устанавливаете боковую дверцу, монтируете дымоход и выполняете внутреннюю облицовку основных конструктивных элементов кирпичом. Стенки печи обкладывайте в полкирпича.

Вода и пар поступают внутрь подобной печи через боковую дверцу.

Техника безопасности

Чтобы не получить ожоги от раскаленных поверхностей, снизить риск возникновения пожара, необходимо придерживаться правил техники безопасности:

1. В банных помещениях должен быть огнетушитель.
2. Регулярно выполнять очистку печного оборудования от сажи, золы.
3. Печь устанавливать на расстоянии не менее 80 см от стен, закрывать их термостойким материалом с отражающими экранами.
4. Выполнить пробную протопку самодельной печи, чтобы проверить герметичность соединений.

Чтобы уберечь посетителей от возможных ожогов, можно сделать защитное ограждение из дерева. Рейки перед этим пропитываются огнестойким составом.

После строительства бани, человек должен выбрать соответствующее печное оборудование. Если денег не хватает, можно изготовить печь самостоятельно. Для этого необходимо выбрать материал, из которого отопительный агрегат будет изготовлен, подготовить основание. После застывания фундамента, можно начинать изготовление печи.

Замена стеклокерамических вставок в печи Камин

На случай повреждения стеклокерамических экранов в комплекте с печью Камин поставляются металлические пластины для их замены.

Процесс замены состоит из следующих этапов:

1. Установите печь в рабочее положение;

2. Открутите крепежные элементы, снимите пластину, фиксирующую прозрачный экран;

3. Аккуратно извлеките стеклокерамическую вставку. Не удаляйте жаропрочный уплотнитель;

4. Вставьте металлическую пластину на место прозрачного стеклокерамического экрана;

5. Установите крепления для фиксации вставки в изначальное положение.

Подробная видео-инструкция по замене стеклокерамической вставки на металлическую пластину.

Как устроены печи для сауны на дровах

Конструкции печей, как уже говорилось, могут варьироваться в широких пределах, но при этом основные конструкционные элементы все же остаются неизменными.

Если печь дровяная, то непременным ее атрибутом будет камера сгорания для дров, отделенная решеткой колосника от зольника — по мере прогорания древесины зола от нее собирается внизу, в ящике, который можно вытащить и почистить.

Печи для сауны на дровах VIRA снабжены удлиненной топкой и стеклянной дверцей

Пламя внутри печи активно нагревает стенки и верх печи. Обычно наверху располагается каменка — открытая или закрытая для воздуха, глухая или проточная для огня. Пламя и печные газы греют камни, после чего продукты сгорания уходят через дымоход наружу.

Для увеличения КПД печки созданы различные системы дымооборота, лабиринты, блуждая по которым печные газы отдают тепло перед уходом в атмосферу.

Часто в парных без снабжения горячей водой печь еще и греет воду в баке, который может располагаться на дымоходе, наверху печки или вплотную к одной из стенок, а может быть и в другом помещении, если в комплекте с печкой используется теплообменник.

Топка бывает либо удлиненной, либо обычной. Первая нужна для того, чтобы появилась возможность закладывать дрова и разводить огонь из смежного с парилкой помещения, чаще всего — предбанника. Дверцы топок бывают либо металлические, либо стеклянные жаропрочные. Перед топкой обязательно нахождение металлического листа, защищающего пол от возгорания.

Еще один интересный момент — «оболочки» печей, это стоит отдельной главки.

Подготовка материалов и инструментов

Перед изготовлением печи для бани из трубы нужно изучить видео инструкцию и чертежи, а также подготовить рабочее место. Это может быть крытый навес на улице, домашняя мастерская или гараж.

Для работ понадобится:

1. Металлическая труба с толстыми стенами длиной в 1,2–1,5 метра и диаметром от 500 до 650 мм. В конструкции она будет выполнять роль топки и водяного бака.
2. Труба из металла для дымохода с толщиной стенок в 2–4 мм и диаметром в 120–150 мм.
3. Стальная труба для оборудования каменки с диаметром в 350 мм. Толщина ее стенок должна быть от 5 до 8 мм.
4. Металлические навесные гаражные петли.

5. Несколько листов из металла с толщиной стенок в 2–4 мм и размерами от 600 до 800 мм.

6. Готовые чугунные колосники или 500 мм металлической арматуры диаметров в 12–18 мм.
7. Водопроводная труба с нарезной резьбой длиною в 50–80 см и диаметром в ½ дюйма. Такого же диаметра водопроводный кран с внутренней резьбой.
8. Ручной или полуавтоматический сварочный аппарат.
9. Набор слесарного инструмента.
10. Электрическая дрель.
11. Болгарка с зачистными и отрезными дисками.

Как выбрать трубу?

Выше нам уже встречались цифровые обозначения типоразмеров труб. Теперь посмотрим подробнее, что они значат и как с толком воспользоваться этими сведениями для дальнейшего.

трубы всегда классифицируют по внутреннему диаметру; 2-я цифра обозначает толщину стенки, а следующие символы, если они есть, тип и особые характеристики.

Далее, толщина стенок может быть разной. Водопроводные трубы выпускают облегченными, обычными и усиленными. Но, к примеру, самая расхожая труба 530 выпускается со стенками толщиной от 6 до 12 мм с шагом в 1 мм; наиболее употребительные номиналы – 6, 8 и 10 мм.

Зачем все это знать? Чтобы правильно подобрать заготовки для печи. Оптимальный диаметр бытовой печки около полуметра, это позволяет получить как неплохую теплотехнику, так и достаточное удобство в работе. А для труб от 500 мм номинальный шаг типоразмеров – 10 мм, т.е. есть трубы 500, 510, 520 и 530; большие считаются уже трубами большого диаметра. Т.е., подобрав заготовки разного диаметра и с разной толщиной стенки, можно составить концентрическую конструкцию, части которой будут телескопически входить друг в друга с минимальным зазором. А набрать в поиске, скажем, «труба стальная водопроводная 510х8 обрезки купить» проще, чем гнуть обечайку из 8 мм листа, не так ли?

ГОСТ 10704–91 (трубы стальные прямошовные) и ГОСТ 20295 85 (трубы стальные со спиральным швом) задают диаметр труб от 1 мм; шаги размерной сетки для разных диапазонов типоразмеров имеют рекомендательный характер. Труба – одно из самых востребованных изделий вообще, и регламентировать их скрупулёзно было бы просто глупо. В диапазоне 250-400 мм ряд выпускаемых типоразмеров труб весьма обширен. Как это обстоятельство используется в трубно-печной самодеятельности – посмотрим ниже.

Основание

Закладывать основание для печи лучше на этапе возведения бани, а не тогда, когда у вас уже готов чистовой пол. Поэтому те, кто вполне определился с типом будущей печки, начинают вот с чего:

Сначала необходимо вырыть яму под бетонное основание. Его размеры разнятся для горизонтального и вертикального положения трубы-основы. Например, если у вас вертикальная печь из трубы диаметром 50-53 см, то бетонный подиум делается 70х70 см.

Итак, яма. Длину и ширину вы прикинули из сказанного выше, а глубина должна быть где-то полметра. Но не пугайтесь, первые 30 см уйдут под песчано-гравийную подушку, которая нужна для большей устойчивости основания.

стяжка из жидкого бетона

Далее на него укладывается слой гидроизоляции, к примеру, листы рубероида, а уже поверх гидроизоляции будет заливаться само основание. Для него делается опалубка. В состав бетона можно добавить мелкий гравий, тогда соотношение будет следующим: 1 часть цемента на 2,5 части песка и 4 части гравия, вода по необходимости.

Поверхность выравнивается с помощью уровня – это важно! После застывания на нее укладывается кирпич, например, шамотный, но годится и красный. Можно положить один, можно – два ряда кирпича

Связкой должен быть исключительно глиняный раствор.

Когда основание закончено, переходите к созданию защитного экрана. Его размеры тоже зависят от размеров и положения печи. Но, так как печка всегда или рядом со стенкой или вообще в уголке, то горючие стены положено защищать огнеупорным экраном, а предпочтительнее – вообще заменить кусок стены на огнеупор, особенно, если у печи выносная топка.